Приглашаем в Школу Путешествий
Марокко: Атлас, Сахара и Атлантика
Марокко: Атлас, Сахара и Атлантика

Марокко — страна сравнительно небольшая. По площади она примерно такая же, как Камчатка или Магаданская область. Но сколько же в ней разнообразия! Здесь есть и песчаная пустыня Сахара, и снежные горы Атлас, и продуваемое сильными солеными ветрами Атлантическое побережье.
Испокон веков на этой земле живут берберы. Они упорно и настойчиво отстаивали свою независимость и от Карфагена, и от Рима, и от арабских завоевателей, и от европейских колонизаторов.
Завоеватели не покоряли местных жителей, а ассимилировались с ними. Точно также и местная архитектура стала результатом смешения различных влияний из которых сформировался оригинальный мавританский стиль.
Минареты у мечетей здесь не круглые, а квадратные. Крепости похожи не на европейские твердыни, а на песчаные замки, которые дети строят на пляжах. Улочки в старых городах такие узкие, что протиснуться можно лишь с большим трудом. Зато зимой на них не холодно, а летом не жарко. Опять же нет ни выхлопных газов, ни рева автомобильных моторов.
Совсем тихо, правда, тоже никогда не бывает. Торгуют прямо под открытым небом. По факту все пешеходные улочки — это один большой восточный базар.

Наше путешествие начинается в Марракеше. Это один из четырех имперских городов страны, основанный примерно в то же время, что и Москва.
Сейчас здесь уже более миллиона жителей. Но для туристов интерес представляет только старый город - медина.
Все дома здесь одного цвета. Местная глина, из которой их изначально строили, давала именно такой оттенок стенам. Сейчас строят уже из бетона. Но чтобы не нарушать цветовую гармонию, специально добавляют в него краску.
В Марокко есть непреложное правило. Ни одно здание не может быть выше самого высокого минарета. Здесь еще с 12 века этот ориентир задает минарет мечети Кутубия, высотой 69 метров. Именно поэтому в Марракеше нет небоскребов.
Площадь Джемаа аль-Фна днем поражает своей пустотой. По вечерам же здесь трудно протолкнуться. Узкие проходы между уличными кухнями и киосками со свежевыжатым соком заполняют туристы и торговцы, танцоры и певцы, гадалки и ряженые фрики.
Медина Марракеша — это запутанный лабиринт лавочек, ремесленных мастерских, чайных и лотков. Продают все, что угодно — от серебряных украшений, ковров и керамики до фруктов и специй. Большую часть товаров здесь же и производят. Но есть и китайский ширпортеб. Куда же без него.
Мароканцы не любят фотографироваться. Вернее, они не любят делать это бесплатно. Если торговец или прохожий заметит направленный в его сторону объектив, то тут же начнет вымогать у фотографа деньги. Или обругает.
Дворец Каср-аль-Бади построили в конце 16 веке, в период правления султана Ахмада аль-Мансура. Для украшения здания, в котором было 360 комнат, использовали итальянский мрамор, ирландский гранит, индийский оникс. После того, как столицу перенесли в Мекнес, всю отделку сняли и увезли. Остались голые испещренные дырками стены и огромный бассейн. Сейчас все это больше похоже на аскетичные античные руины, чем на пышный восточный дворец.
В первой половине 20 века Марокко входил в состав французского протектората Северной Африки. Отсюда здания в колониальном стиле. И даже таблички с названиями улиц. Да и язык колонизаторов все еще в ходу.
Парк Мажорель — одна из самых ярких достопримечательностей города. Он находится немного в стороне от медины. Из центра города до него можно дойти пешком или доехать на такси. Но туристы предпочитают пользоваться гужевым транспортом.
Французский художник Жак Мажорель переехал в Марокко в 1919 году в надежде на то, что в здешнем пустынном климате ему удастся излечиться от туберкулеза. Именно поэтому он и стал собирать здесь экзотические растения, характерные именно для засушливых регионов планеты — многочисленные виды пальм и кактусов.
В 1980 году заброшенный после смерти художника парк выкупилизвестный французский кутюрье Ив Сен-Лоран. В этом самом доме он и прожил остаток своей жизни.
Из Марракеша мы отправляемся в пустынную часть страны. Дорога идет через Атласские горы. Места суровые. Климат резко континентальный — летом жарко, зимой холодно. Реки есть. Но почвы бедные. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, надо упорно трудиться. Именно поэтому местные берберы всегда с подозрением относились к чужакам. Первые европейцы — и те под видом странствующих мусульманских паломников - проникли сюда только во второй половине 19 века.
Берберы — воинственный народ, но не агрессивный. На соседей они не нападали. Но за себя могли постоять. В каждой деревне была своя хотя бы маленькая крепость. Многие из них сохранились до наших дней.
Глинобитная крепость Айт Бенхадду — один из самых ярких образцов берберской архитектуры. Основанное в 11 веке величественное сооружение — это что-то среднее между обычной крепостью и укрепленным поселением. Это называется ксар.
Вместо крепостных стен с башнями здесь обычные дома, хорошо укрепленные и стоящие впритык друг к другу. Стены, построенные из смеси глины с соломой, крепче железобетонных.Такого типа сооружения доказали свою практичность и долговечность. Их в Марокко сохранилось достаточно много.
Крепость Айт Бенхадду имела огромное стратегическое значение. Она охраняла караванную тропу, идущую от берега Гибралтарского пролива через пески Сахары в легендарный город Тимбукту.
После того, как этот торговый маршрут забросили, крепость постепенно обезлюдела. Но развитие кинематографа дало ей новый шанс на жизнь.
Кинематографисты уже использовали ксар Бенхадду в качестве декораций при съемках исторических, псевдоисторических и фантастических фильмов. Среди них такие всемирно известные блокбастеры как“Лоуренс Аравийский”, “Человек, который хотел стать королем”, “Бандиты времени”, “Жемчужина Нила”, “Мумия”, “Гладиатор”, “Александр”, “Царство небесное”, “Принц Персии”, а также сериалы «Клон» и «Игра Престолов».
Если уже имеющихся зданий не хватает, строят новые башни и ворота. Часть из них забывают разбирать после окончания съемок. Сейчас уже трудно понять, что здесь было изначально, а что построили специально для какого-нибудь боевика.
Значительно проще строить декорации вообще на пустом месте. Именно так и делают на крупнейшей в мире съемочной площадке на студии Атлас в расположенном неподалеку городе Уарзазат.
В 1928 году здесь создали военную базу французского иностранного легиона. После того, как французы ушли, сюда подтянулись кинематографисты. В 60-х годах прошлого века Уарзазат стали называть мароканским Голливудом. Крупнейшие американские кинокомпании основали киностудию «Атлас». Отгородили участок пустыни и строят на нем декорации. В пустыне места много, земля дешевая, осадков не бывает, павильоны не нужны, можно и без крыши обойтись.
В восточной части Атласских гор река Тодра прорезала длинный глубокий каньон, длиной около 40 километров. Самая узкая его часть находится примерно в 15 километрах от города Тингир.
На участке длиной 600 метров стены каньона Тодра приближаются друг к другу на расстояние в 10 метров, при высоте около 160 метров. Удивительно, что такое грандиозное по масштабам природное образование прорубила речушка, которую легко перейти вброд.
Есть здесь и ручейки с кристально чистой водой. Но стоит ли пить ее некипяченой? Неизвестно. Все же здесь не Европа, а Африка.
Скалолазы штурмуют стены каньона в лоб. Любители пеших прогулок идут в обход по туристической тропе. Указателей нет. Ориентироваться можно только на редкие пирамидки из камней.И на внутреннее чувство направления.
Внизу в каньонетихо и спокойно. Но на горном плато ветер такой сильный, что сбивает с ног. Вершина голая и ровная. Тропа здесь теряется. Остается только идти вниз наобум, надеясь, что рано или поздно удастся найти правильное направление.
Мерзуга - небольшая деревенька на юго-востоке страны. Именно сюда стремятся туристы которые хотят увидеть хотя бы кусочек настоящей пустыни Сахара.
Песчаные дюны начинаются сразу же у окраины деревни.
Эрг-Шебби — это кусок песчаной пустыни, размером 5 километров на 22 километра. Если подняться на одну из самых высоких дюн, то его можно увидеть почти целиком. На западе видны крыши домов в деревне Мерзуга, на востоке - длинный горный хребет. Он находится уже на территории Алжира.
Прямо под ногами раскинулась песчаная равнина. Сверху она похожа на огромную детскую песочницу, в которой резвятся туристы. Ходят пешком. Носятся как угорелые на джипах или квадроциклах. Или медленно покачиваются на спинах верблюдов.
Век за веком по бескрайним просторам пустыни Сахара брели бесконечные караваны. Сейчас это не более чем аттракцион для туристов. Возможность как на машине времени попасть в прошлое, прикоснуться к тому, что там было, а сейчас уже нет. Идти с караваном целый месяц до Тимбукту никто не захочет. Самые популярные туры — от деревни до ближайшего оазиса и обратно. Вечером — туда, ночью — там, утром — обратно.
Тур рассчитан на тех, кто никогда верхом не ездил. И уж, тем более, на верблюдах. Главное – безопасность. Верблюдов не стреножат — иначе они не смогли бы идти, но их связывают между собой. Так их проще контролировать. Гиды пойдут пешком.
Караванная тропа ведет к двум оазисам, расположенным у подножия самой высокой дюны. Трафик как в мегаполисе в час пик. Шастают караваны верблюдов, проносятся лошади и джипы.
Закат встречаем на склоне дюны. В оазис спускаемся уже в полной темноте — хотя под светом полной луны она и не такая уж непроглядная.
Традиционный шатер. Традиционный ужин. В традиционном блюде.
Таджин - это и блюдо, и посуда для него. Главные ингредиенты - мясо, картофель, морковь, зеленый перец, специи. Готовится это все вместе и очень медленно. Пропитанный ароматами пар поднимается вверх, конденсируется на стенках конуса и стекает обратно. Именно благодаря такой постоянной циркуляция влаги таджин получается необыкновенно нежным и сочным.
Утром долго спать нельзя. Иначе самое интересное пропустишь. Именно для того, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают дюны в ярко-оранжевый цвет, и стоит ночевать не в комфортной деревенской гостинице, а в простом шатре в пустыне.
Обратно в деревню возвращаемся по той же самой тропе.
Спать сидя на сиденье автобуса не очень удобно. Зато время экономиться. Вечером деревня в пустыне, ночью - горные перевалы, а утром — один из имперских городов Марокко.
Медина Феса — это огромный лабиринт узких кривых улочек. Даже местные жители в нем ориентируются плохо. А уж туристам здесь вообще трудно разобраться что к чему. Особенно, если время ограничено. Лучше положиться на гида.
Высокие глинобитные стены испещрены почти сквозными дырками.
- Сейчас это для голубей. Но раньше их делали специально для лучшей воздуха.
- Именно поэтому они и стоят 1200 лет.
Основанный в 859 году университет Аль-Карауин считается старейшим в мире высшим учебным заведением. Дипломы в традиционном европейском понимании здесь стали выдавать лишь с 1947 года. Но именно в этих стенах получали образование самые известные арабские философы и ученые.
- Сейчас это мечеть Карауин - вторая по величине мечеть Марокко после мечети в Касабланке. И сейчас здесь есть студенты, хотя и сравнительно немного. Они будут священниками. Имамами или хабибами. Имам означает «в мечети». Он показывает нам как надо правильно молиться. Хабиб - это человек знания. Он читает проповеди по пятницам. Только по пятницам.
Мечеть Карауин стоит в самом центре медины. Ее можно обойти кругом. Но вход внутрь разрешен только для мусульман.
Старый город разбит на автономные кварталы. В каждом из них есть пять обязательных элементов — мечеть, фонтан, кораническая школа, пекарня и баня.
- На протяжении долгого времени женщины в нашей культуре выходили из дома только три раза. Первый раз — когда их выдавали замуж. Они переезжали от родителей к мужу. Второй раз - через три-четыре года замужества — они отправлялись с визитом к родителям. Третий раз — на кладбище. Женщины всю жизнь проводили в четырех стенах. Но сейчас, конечно, уже не так. Свобода!
- Для того, чтобы сделать хлеб, мы используем три важных ингредиента — мука, соль и вода. И точно так же у нас есть три различные религии. В медине мы видим минареты мусульманских мечетей. В еврейском квартале меллах сохранились синагоги. А в Новом городе французы построили церкви для христиан.
- Реставрация зданий в Старом городе происходит под контролем ЮНЕСКО.
Красильни кож – одна из главных туристических достопримечательностей Феса. Внутрь вход запрещен. Увидеть их можно только сверху — с одной из специальных смотровых площадок.
Огромные каменные чаны, наполненные дубильными веществами и красителями, при взгляде сверху напоминают гигантскую красочную палитру художника или набор баночек с разноцветной гуашью. О том, что это не совсем так, свидетельствует сильный специфический запах, который разносится на десятки метров вокруг.
Кожу замачивают в специальном растворе, затем промывают и сушат. Все здания вокруг занимают магазины с кожаными изделиями и мастерские ремесленников.
- Мы используем кожу коз, коров и верблюдов. Верблюжья кожа — самая лучшая.
Едем еще дальше на север. И вновь на автобусе.
История города Шевшауэн начинается в 1471 году, когда эмир Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами основал на месте небольшой берберской деревни мечеть и построил крепость. Защищаться тогда приходилось как от местных бандитов, так и от европейцев, стремившихся укрепиться в Северной Африке. От притязаний португальцев удалось отбиться. Но город поглотила толпа беженцев. Здесь осели изгнанные в 1492 году из Испании евреи. Именно они и превратили неказистый городок с простенькой крепостью из песчаника в одну из главных туристических достопримечательностей Марокко. Для этого оказалось достаточно всего лишь покрасить все дома в один цвет.
Сегодня евреев здесь уже не осталось. Но местные жители продолжают сложившуюся традицию и регулярно обновляют стены свежей краской. Традиция есть традиция. Тем более такая, которая привлекает толпы туристов и тем самым приносит реальные деньги.
Шефшауэн называют столицей марокканской травки. На улицах часто подходят разного рода сомнительные личности и тихим шепотом предлагают "га-шиишь".
Продают здесь и обычные сувениры. Торговцев много. Но они здесь не такие напористые, как в других городах Марокко. Отличается город и неестественной для Африки чистотой. Только что бездомных кошек здесь также много.
Расположенную в самом центре медины крепость недавно отреставрировали и превратили в этнографический музей. В пасмурную погоду бродить по нему приятнее, чем по мокрым улочкам. Сказывается близость средиземноморского побережья. Именно оттуда на город и идут тучи.
Мекнес – один из четырех имперских городов Марокко. Он был основан в Десятом веке берберами, а столицей страны стал в 1673 году, в период правления султана Исмаил ибн Шарифа из династии Алавитов. Его потомки правят до сих пор. Но столицу перенесли в Рабат.
В тот период, когда город был столицей Марокко, здесь велось активное строительство. Медину обнесли крепостной стеной. Она сохранилась до сих пор. Попасть внутрь можно только через ворота. Самые величественные из них - ворота Баб Мансур.
Подземная тюрьма была построена по личному приказу султана Мулай Исмаила. Он прославился не только как один из самых воинственных правителей Марокко. В Книгу рекордов Гиннеса султан попал как самый многодетный отец в истории человечества. Официально считается, что у него было ровно 888 детей.
Подземная тюрьма была размером со средних размеров город. После землетрясения в 1755 году невредимыми сохранились только три большие камеры. Но и они производят неизгладимое впечатление. Именно здесь сидели пассажиры и моряки захваченных пиратами европейских судов. Богатых узников освобождали за выкуп или меняли на сидевших в европейских тюрьмах мусульман. Бедняки принимали ислам и выходили на волю. Домой им уже нельзя было вернуться. Они всю оставшуюся жизнь работали на строительстве султанских дворцов и мечетей.
В Мекнесе значительно меньше туристов, чем в соседнем Фесе. Но и здесь нет недостатка в сувенирных магазинах. В каждом из них продают созданные местными ремесленниками черненые кувшины, украшенные орнаментами из тонкой серебряной проволоки.
Первое поселение на территории находящегося в 30 километрах от Мекнеса античного Волюбилиса появилось уже во времена неолита. Затем сюда пришли карфагеняне, а в Первом веке нашей эры город стал самым дальним юго-западным форпостом Римской империи.
Именно при римлянах построили здания, руины которых сохранились до наших дней. Среди самых заметных - Форум с базиликой, акведук и триумфальная арка. Город находился в центре крупного сельскохозяйственного района. Жили здесь сытно и с комфортом. В бани вода поступала прямиком из горячих источников.

Античный город был разрушен землетрясением. Колонны и камни с руин Волюбилиса активно использовали при строительстве дворцов в Мекнесе. Даже удивительно, что здесь все же сохранились отдельные фрагменты зданий. Мозаика была надежно скрыта под толстым слоем земли и никакого интереса для охотников за сокровищами не представляла. Сейчас же именно она — главная достопримечательность включенного в число памятников ЮНЕСКО города.

Железная дорога связывает крупнейшие города страны — Танжер, Фес, Мекнес, Рабат, Касабланку и Марракеш. Поезда в Марокко комфортабельные и ходят часто. Вагоны второго класса разделены на отдельные восьмиместные купе.
В начале 16 века португальцы проложили торговый маршрут в Индию в обход Африки. Для защиты купеческих судов от пиратов в 1502 году на берегу океана в 90 километрах от Касабланки построили крепость Мазаган. Рядом с ней постепенно возник портовый город. В 1825 году, когда португальцы отсюда ушли, его переименовали в Эль-Джадида, что в переводе с арабского означает «новый».
Португальская крепость, включенная в список памятников ЮНЕСКО, прекрасно сохранилась. Внутри крепостных стен продолжают жить люди. Есть церковь, старый маяк и подземный водосборник. Его обнаружили совершенно случайно. Здесь был арсенал, а позднее хранилище для запаса воды на случай осады. Антураж помещения настолько оригинальный, что в нем уже снимали несколько исторических фильмов. Акустика замечательная. Можно и концерты устраивать.
По крепостной стене проходит круговой туристический маршрут. Сверху можно разглядеть как внутреннюю часть крепости, так и расположенную по соседству действующую верфь.
В Марокко в середине прошлого века проживало до 600 тысяч евреев, а в таких городах как Касабланка их было до трети населения. После 1948 года 90% мароканских евреев переехало в Израиль.
На территории крепости до сих пор работает старая пекарня. Хлеб пекут в дровяной печи, по старинным рецептам.
Мы продолжаем двигаться на юг вдоль Атлантического побережья. Следующая остановка — старинный портовый город Эс-Сувейра. Здесь, на вдающемся в Атлантику мысу всегда дует ветер и сильные волны. Купаться не очень удобно. Но для любителей серфинга этот берег подходит идеально.
В римскую эпоху в этих местах из раковин игольчатого моллюска добывали пигмент необходимый для производства ярко-красного пурпура, - одного из самых ценных натуральных красителей. С тех пор близлежащие острова называются Пурпурными.
В 70-х годах прошлого века с подачи Джимми Хендрикса Эс-Сувейра стала местом паломничества богемы и хиппи со всего мира.
В XVвеке маленький приморский городок Амогдул был захвачен португальцами. Они переименовали его в Могадор и превратили в неприступную крепость. В 1578 году город был захвачен султаном Ахмедом аль-Мансуром из династии Ахменидов и стал крупнейшим портом Марокко. Отсюда в Европу отправляли золото, слоновую кость, чернокожих рабов, тростниковый сахар, устриц и соль. В обратном направлении везли каррарский мрамор, из которого были построены дворцы марокканских султанов.
В 1756 году город переименовали в Эс-Сувейру, что означает "красивый пейзаж".
Место притяжения для туристов - расположенные на берегу океана фортификационные сооружения и рыбный рынок.
Как и везде в Марокко, медина превращена в один огромный туристический рынок. Местная специфика только в том, что здесь много мебели и сувениров из туи.
Наше путешествие завершается там же, где и начиналось две недели назад — в в Марракеше. А проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые поездки по безвизовым для россиян странам. И вы также можете принять в них участие.


Утро в Марокко

Мир без виз - 38. Карфаген

Мир без виз - 37. Хаммамет

Мир без виз - 30. Портовый Танжер

Мир без виз - 25. Трогир и Задар