Приглашаем в Школу Путешествий
ТУРЦИЯ: Чай и сладости
ТУРЦИЯ: Чай и сладости

Путешествие началось в Стамбуле. В этот город проще, дешевле и удобнее лететь. Здесь находятся самые крупные и оживленные аэропорты Турции.
Стамбул — город с богатой тысячелетней историй. Город дворцов, мечетей, парков, фонтанов, восточных базаров и шумных улиц. Когда-нибудь нужно обязательно сюда приехать надолго. В этом же путешествии поставлена цель объехать всю Турцию по кругу. Сделать турецкую кругосветку. Поэтому Стамбулу путешественники уделили меньше времени, чем он того реально заслуживает.
Галатский мост связывает район Султанахмет с находящимся на противоположной стороне залива Золотой Рог районом Галата. Мост давно и прочно оккупировали рыбаки. Они выстроились в длинную цепочку вдоль железных перил, чтобы посоревноваться в умении ловить сардин. Продают рыбу прямо тут же — под рыбаками. На первом этаже моста тянется длинный ряд рассчитанных на туристов кафе и ресторанов. Цены здесь выше, но атмосфера особая. На стол подают рыбу, которая возможно всего пять минут назад вылетела из воды буквально под вашим носом.
С наступлением темноты оживает улица Таксим. Прямо в витрине жарят кебабы. Продавцы-акробаты не просто продают мороженное, но и явно получают удовольствие от самого процесса. В магазинах оживление. Кажется весь город с наступлением темноты пришел на эту улицу. Здесь сохранился старинный трамвай. Его продолжают использовать по прямому назначению — для перевозки пассажиров. Но по вечерам у трамвая появляется еще одна функция. Он становится передвижной концертной площадкой. Турция — страна светская. И хотя ислам является государственной религией, но для женщин жестких ограничений все же нет. Им разрешают выступать на сцене. И даже без хиджаба. Вообще жители Стамбула одеваются как европейцы — как мужчины, так и женщины. По крайней мере, в европейской части города, где и находится район Таксим. А вот женщины, занимающиеся традиционным делом — как, например, раскатывание теста для лепешек, предпочитают и одеваться традиционно.
Магазины заполнены товаром, двери раскрыты настежь, товар выкладывают на открытых витринах, не опасаясь, что его растащат, шаурму жарят даже не палатках и киосках, а прямо тут же, на тротуаре, чуть ли не под ногами у прохожих. Ненароком можно прислониться и запачкать свой костюм или обжечься. Но на то и Восток. Здесь зевать нельзя. Всегда что-то происходит и нужно успевать реагировать.
Скоростной трамвай — один из самых современных видов транспорта. На нем быстрее, чем на метро, можно из района Галата в Султанахмет, где обычно и селятся все туристы. По пути в гостиницу Валерий рассказывает своим попутчикам о том, что их ждет в ближайшие дни. К чему нужно готовиться.
Стамбул — уникальный город. Он находится одновременно в двух частях света — в Европе и Азии. Через Босфор, отделяющий европейскую часть Стамбула от азиатской регулярно курсируют паромы. На одном из них путешественники и отправляются на исследование бескрайних просторов Анатолии, азиатской части Турции.
В азиатской части Стамбула есть и оживленный грузовой порт. И железнодорожный вокзал, на который прибывают поезда из крупных городов Анатолии, большинство из которых связано со Стамбулом построенными еще в самом начале ХХ века, причем не самими турками, а немцами, железные дороги.
В города, где нет железной дороги можно добраться только на автобусе. И Изник, в который как раз и направляются наши путешественники, как раз один из них. Чтобы не ехать вокруг Мраморного моря, автобусы часть пути преодолевают на пароме.
Валерий предупреждал своих попутчиков, что спать предстоит в палатке. Слукавил. Первую ночь провели прямо под открытым небом, на каком-то поле рядом с Изником.

Маленький малоизвестный городок Изник в древности назывался Никея и был в XII векена протяжении пусть и не очень продолжительного времени столицей всей могущественной Византийской империи. Кстати, это именно здесь в четвертом веке проходил Вселенский собор, на котором был принят христианский Символ Веры.
Городская стена прекрасно сохранилась. Но ходить все же следует с осторожностью. Кирпичи часто шатаются, а то и отваливаются прямо под ногами. Часть стены вообще отсутствует. Но ни ограды, ни хотя бы запрещающих проход табличек нет. Значит, можно и здесь пройти — пусть и с трудом. Крепостная стена отделяла город от окружающих его земель. Сейчас она стоит посреди оливковой рощи. Но там растут не только оливковые деревья.
В середине сентября в Изнике еще по-летнему тепло. Но погода выдалась пасмурная, и в озере купаться никто не рвется. Лодки на песте томятся без дела. А массажеры не простаивают.
Материальные свидетельства долгой и бурной истории Никеи собраны в Археологическом музее, который занимает помещение бывшей кухни Нилюфер Хатун, напротив мечети Йешил джами. К сожалению войти внутрь не удалось. Музей закрыт на реставрацию.
В городских стенах Изника было несколько ворот. Лучше всего сохранились самые большие из них — Стамбульские.
На маршрутке путешественники уехали в Бурсу. Автовокзал в этом городе, как и большинстве крупных городов Турции, находится за городом. До центра приходится добираться уже на городском автобусе.
В Бурсе путешественники поселились в дешевой гостинице и сразу же отправились … в баню. Бурса — родина Османской империи. Здесь сохранилось много старинных мечетей. И посещать их можно только будучи чистым — и умом, и телом.
"Великая Мечеть" — Улу джами — находится в самом центре Старого города, у базара. Построенная в XIV в. мечеть стала образцом для строительства мечетей по всей стране. Здесь есть все, что и положено в османских мечетях. Фонтан для религиозных омовений. Минбар — ниша в стене, украшенная двумя колоннами и аркой, указывает направление на Меку. Она расположена в самой середине стены дальней от входа стены. В ней молится имам мечети, который во время намаза руководит слаженными действиями молящихся. Пол застелен ковром, стены с арочными окнами, через которые внутрь проникает много света, украшены цитатами, выполненными калиграфическим почерком арабской вязью.
Мечеть Эмир Султан (Emir Sultan Camii) построили в XIV веке. В 1804 году ее решительно перестроили, а в 1868 году внесли еще ряд изменений в архитектурный облик. Эмир Султан, также известный как Шемседдин Мехмет Али эль Бухари был знаменитым дервишем. Он похоронен в величественном мавзолее рядом с мечетью. Хоронить заслуженных и почитаемые людей рядом с мечетью — одна из традиций, зародившихся на заре ислама.
А самых почитаемых людей хоронят даже не на территории мечетей, а в стоящих по соседству с ними гробницах.
В усыпальнице Йешил Тюрбе похоронен султан Мехмед Первый Челеби, а также его кормилица, все дочери и один из сыновей. Место для гробницы султан выбирал сам — по соседству со знаменитой Зеленой мечетью XV века.
Йешил Джами, или Зеленая мечеть, относится к числу самых главных достопримечательностей Бурсы. Снаружи она не зеленая, а скорее белая. Стены сложены из мрамора. А вот внутренние стены — по крайней мере частично — действительно украшены фаянсовыми плитками зеленого цвета. К шедеврам османского искусства можно отнести не только стены, ног и вырезанный из цельного куска мрамора причудливый фонтан, который до сих пор продолжает действовать. И вода в нем питьевая.
Вход туристам разрешен — независимо от их национальности и веры. Но только не во время намазов — чтобы не мешали молящимся. При входе нужно снять обувь, а женщинам обязательно покрыть голову платком. Фотографировать и снимать на видео внутри мечети также никто не запрещает.
Как чаще всего и бывает в больших турецких мечетях, сразу же нашелся англоговорящий местный житель, который стал подробно все объяснять и показывать.
Древнейший район города - Хисар находится внутри крепостных стен. Там есть и старые мечети, и гробница султана Османа - основателя Османской империи, и парк. И главное — вид на город с высоты птичьего полета.
В Кютахью приехали поздно ночью. Ехать в центр и искать гостиницу не стали. Поставили палатку на поле недалеко от расположенного за городом автовокзала.
А утром можно уже и в город пойти. Там и позавтракать. Мерджимек чорбасы — густой турецкий суп-пюре из чечевицы. Перед употреблением нужно обязательно выдавить в тарелку дольку лимона. С ним вкуснее.
Кютахья — один из древнейших городов на территории Турции.

На вершине возвышающейся над центром Старого города скалы сохранились руины древней крепости. Бастионы. Фрагменты полуразвалившихся стен. И самое главное — вид с высоты птичьего полета на черепичные крыши старых зданий, которыми застроен центр Кютахьи. Видны сверху и спальные районы с однотипной застройкой.
Улу Джами или Великая мечеть строилась в XIV веке. Затем ее несколько раз реставрировали. К одной из реставраций приложил руку и самый знаменитый архитектор Османской империи Мимар Синан. Внутри все, как и положено в большой мечети. Даже фонтан с питьевой водой есть.
Город Кютахья известен на всю Турцию как место производства оригинальной керамики, которую используют для украшения самых знаменитых мечетей, дворцов и особняков. В музее, созданном в одном из зданий религиозного комплекса возле Улу джами, собраны самые лучшие образцы керамики, которую производят, начиная с XIV века — здесь и посуда, и декоративная плитка, и керамические статуэтки.
Рядом в здание медресе Ваджидийе еще один музей — Археологический. Архитектурные фрагменты, античные статуи, монеты. Самая яркая достопримечательность — мраморный римский саркофаг.
В центре города не так уж и много исторических достопримечательностей. Как это обычно и бывает в Турции, центральные улицы здесь занимают магазины. Туристов пытаются завлечь сравнительно новыми сооружениями — фонтанами, скульптурами, сувенирами.
В Кютахье с голоду не умрешь. Здесь буквально на каждом шагу есть уютные кафе и ресторанчики. В булочных продают только свежеиспеченный хлеб.
В пути тоже кормят. В турецких автобусах дают не только питьевую воду, но и чай с печеньем или кексом на выбор.
До Чавдархисара путешественники доехали на автобусе. А до руин античного города Айзаной, которые включены в список памятников ЮНЕСКО, добирались уже на попутном тракторе.
От храма Зевса II в. н.э. сохранилось около десятка колонн, две стены, огромный подвал с саркофагами. Крыши нет совсем. В храме было много статуй. В том числе и статуя Зевса с копьем в одной руке и орлом в другой. Но до наших дней сохранилась только статуя богини Кибелы.
На территории города были огромные римские бани. Римляне не могли и представить себе комфортной жизни без возможности часто и с комфортом мыться. Тело должно быть не только чистым, но и здоровым. И пожалуйста, рядом с баней — огромный стадион. А как же без духовного развития? Никак. Поэтому построили и театр.
На территории Турции сохранилось много античных руин и древних памятников. На большую часть из них, как и в музеи, - платный. И зачастую достаточно дорогой. Турецкое министерство туризма прилагает неимоверные усилия, чтобы отвлечь хотя бы часть туристов от пляжного отдыха, чтобы они смогли оценить все богатство сохранившегося на территории страны исторического и культурного наследия. Его активно рекламируют. Публикуются путеводители, статьи в журналах, буклеты, снимаются фильмы. Поэтому для прессы вход на все руины и в музеи — бесплатный. Среди наших путешественников журналист только один — Валерий Шанин. Но он везде представлял своих попутчиков как ассистентов. И их тоже пускали бесплатно.
Айзаной занимал обширную территорию. Раскопана только малая часть ее. Отдельные здания и обломки встречаются повсюду. Прямо посреди деревни сохранилось основание античного храма и часть украшенной мраморными колоннами улицы.
В Чавдархисар вернулись на попутной машине. В середине сентября погода в Турции обычно еще хорошая. Но без гарантии. К счастью вскоре подошел автобус, и путешественники уехали в Афьонкарахисар.
Первые данные о крепости Афьонкарахисар относятся к 1340 году до н.э. За прошедшие с тех пор восемь веков крепость неоднократно переходила от одного завоевателя к другому. И каждый называл ее по-своему. Свое современное название крепость получила, когда перешла в руки Османской империи. В переводе с турецкого оно означает «Опиумно-черная крепость». Черная, потому что была первоначально построена из черного туфового камня, а афьон — это опиум. Его испокон веков здесь выращивали. Продолжают делать это и сейчас. Но под строгим контролем и только для медицинских целей.

Из крепости видна мечеть Мевланы, названная в честь Джелаладдина Руми. Она была центром дервишской обители. Суфийский орден в Турции запрещен. И дервишей сейчас можно увидеть только в музее. Или на улице в виде крутящейся статуи.
В старом центре Афьонкарахисара сохранились старинные особняки. В них открывают рестораны для туристов.
В Афьоне любят восточные сладости и умеют их готовить. Бизнес э то семейный. Семья "Миримоглу" с 1860 года делает халву, лукум, конфеты, баклаву — качество на самом высоком уровне и цена доступная.
Путешествовать автостопом вчетвером трудно. Но не в Турции. Здесь буквально каждый водитель старается подвести туристов. В тесноте, но в обиде.
Проблемы могут возникнуть только в таких глухих места, где вообще никаких машин нет. В одно из таких мест наши путешественники и отправились.
Обширную территорию между Кютахьей и Афьоном называют Фригийской долиной — он в древности входила в состав античной Фригии. Здесь было большие города и бессчетное множество населенных пунктов. Сейчас на их месте турецкие поля или турецкие деревни. Все, что было построено фригийцами, развалилось. Прекрасно сохранились только вырезанные из камня гробницы. Да и то лишь потому, что их обычно вырезали в непригодных для жилья неприступных скалах.
Когда ночуешь в палатке, а перемещаешься автостопом, нужно тщательно следить за своим внешним видом. К счастью, в Турции много источников пресной воды.
В глухих сельских районах указателей на дорогах мало. Местные жители вызываются помочь. Общаться приходится на пальцах. Но понять друг друга удается.
Место для четверых попутчиков при желании можно найти даже в кабине грузовика.
Городок Хан был основан фригийцами. В центральном сквере установили памятники фригийским королям и принцессам. А в скале на окраине города сохранились несколько фригийских гробниц. Есть и длинный слабо освещенный туннель.
В Турции наряду с пафосными ресторанами есть и скромные столовые. Их называют локанта. Меню, как правило, только несколько блюд. Самых дешевых и простых в приготовлении. Обычно чорба, тушеная фасоль и овощи, для мясоедов — курица, реже баранина. Обстановка тоже без претензий на шик. Но обычно чисто. В таких заведениях обычно нет наемного персонала. Работают члены одной семьи. Начиная с самого раннего возраста.
В конце обеда обязательно чай. Без него здесь никуда.
Когда машин мало, лучше не стоять на месте в ожидании попутки, а идти. Все равно мимо никто не проедет. Даже голосовать не надо. Водители, заметив группу туристов на дороге, сами останавливаются.
До Эскишехира доехали автостопом. А дальше придется идти пешком по пустой дороге. Судя по указателю, до деревни Баллыхисар, рядом с которой сохранились руины античного города Пессинус, еще около 13 километров.
Места не туристические. Ни отелей, ни ресторанов нет. На ужин будет чистая родниковая вода, в гостиницу заменит палатка.
На руинах нет ни билетной кассы, ни охраны. Вообще никого. И ворота закрыты. Пришлось заходить неформально — через дыру в заборе.

Город Пессинус, по легенде, был основан матерью знаменитого фригийского царя Мидаса. В местном храме богини Кибелы на алтаре хранился гигантский метеорит конусообразной формы. Позднее его перевезли в Рим. Город благополучно жил и без метеорита. Его разрушили в 715 году арабы. Раскопки начались в 1967 году и продолжаются до сих пор. Уже удалось раскопать основания нескольких храмов, отдельные колонны, и почти целый амфитеатр.
После того, как путешественники все облазили и отсняли, появился охранник. Оказывается, здесь вход а руины — свободный.
В Турции любят чай. Пьют его на завтрак, обед и ужин, а также в промежутках между ними. Очень популярны чайные, где в меню кроме чая нет вообще ничего. Как правило, в такие заведения ходят только мужчины. За чаем решают деловые вопросы, обсуждают политику, играют в карты или шахматы. Женщины в чайные не заходят, хотя им никто и не запрещает. Просто им неинтересно. Чайная — это чисто мужская территория.
Редкий случай. В грузовике не нашлось места сразу для четверых. Кузов забит луком, а кабина маленькая. Пришлось делиться. Женскую часть экспедиции и все четыре рюкзака отправили на грузовике. А Валерий с Михаилом пошли пешком. Впрочем, недолго.

Пешком и на попутных машинах путешественники третий день пересекают Фригию. И вот, наконец, ее столица — Гордион. Об этом городе знают все, кто не спал на школьных уроках истории. Именно здесь произошла история, которая стала притчей и передавалась из уст в уста. Александру Македонскому показали сложный узел и сказали, ч то тот, кто его распутает, станет властелином мира. Полководец несколько часов потратил на разгадывание головоломки. Но так и не смог ее решить. Он достал меч и разрубил узел одним решительным ударом. С тех пор и пошло крылатое выражение "разрубить гордиев узел" или, иначе говоря, решить сложную проблему простыми средствами.
Сам Гордион был разрушен еще до появления здесь Александра Македонского. Только в самом начале XX века начались раскопки. Но все здания строились из необожженного кирпича, поэтому даже те, которые никто специально и не разрушал, сами давно рассыпались в пыль.
Фрагменты мозаик, кирпичных стен и гробниц накрыли крышей для защиты от дождя и назвали все это Археологическим музеем. Прямо напротив Археологического музея находится курган с гробницей самого известного фригийского царя — Мидаса.
В окрестностях города нашли около 100 курганов, большую часть из которых даже не начинали раскапывать.

Анкара — столица Турции.
Анкара — город древний. В центре дома занимают все доступное пространство, лепятся друг к дружке на склонах холмов.
Центральный холм — самый старый район города — Цитадель Хисар или крепость. Она окружена двойным кольцом стен и основана была еще во времена хеттов. Внешнее кольцо стен, которое сегодня окружает крепость, было построено в девятом веке. Внутренние стены относятся к шестому веку. Дома на территории крепости большей частью относятся к временам Османской империи. Их постепенно реставрируют и перестраивают в отели и рестораны для туристов.
Четырехэтажный замок, расположенный в самой высокой точке крепости на высоте 978 метров над уровнем моря, был построен из камней, взятых на руинах античных зданий. Здесь всегда можно увидеть туристов. Но особенно много их перед закатом. Ведь именно с этой точки его наблюдать удобнее всего.
Храм Августа и Рома — самый яркий памятник, оставшийся с времен Римской империи. В V в. н.э. его перестроили в христианскую церковь, а в XV веке — в медресе при мечети Хаджи Байрам, кирпичный минарет которой отчетливо виден за высокой мраморной стеной
Мечеть Малтепе, названная по имени городского района, в котором она находится, строилась 50-х годах прошлого века, но в полном соответствии с традициями османской архитектуры.
Мустафа Кемаль (1881 — 1938) или Ататюрк — основатель Турецкой республики — очень высоко почитается всем турецким народом. Его памятники можно найти в каждом городе, его именем названы улицы и площади. А похоронен он в Анкаре.
Мавзолей Ататюрка строился с 1944 по 1953 год. В результате получился грандиозный архитектурный комплекс, который вместе с окружающим его парком занимает 750 тысяч квадратных метров.
Ежегодно сюда приходят около трех миллионов человек. Посмотреть на смену почетного караула. Сфотографировать саркофаг, хранящийся в похожем на античный Парфенон здании с колоннами.
Старинный город Амасья находится в долине реки Ешильырмак и со всех сторон окружен горами, защищающими его от холодных ветров. Река проходит прямо через центр Старого города и делит его на две части.
На вершине горы над гробницами Понтийских царей стоит крепость. По уже отработанной схеме путешественники намеревались в ней переночевать. Но не тут-то было. Приехала полиция. Полицейские уверяли, что в крепости спать опасно и чуть не насильно отвезли в более безопасное на их взгляд место — в городском парке. Еще и обязали охранника следить, чтобы туристам никто ночью не помешал.
Майнур позвонила своей дочери на Сахалин и вкратце пересказала ей, что произошло.
А полицейские оказались правы. В парке тихо и явно теплее, чем наверху.
По количеству мечетей и медресе город Амасья входит в первую тройку городов Турции. Самая большая - Великая мечеть — стоит на самом-самом лучшем месте. В парке между берегом реки и главной городской улицей.
Мечеть, которую называют также мечетью Султана Баязида I, построили в 1486 году.
Главная достопримечательность Амасьи - гробницы понтийских царей, вырубленные в обращенном к городу склоне высокой горы.
Издалека гробницы смотрятся очень живописно — и ночью, и днем. Но при ближайшем рассмотрении разочаровывают. В них ничего нет Только пустые ниши в скале. Подниматься наверх стоит разве что ради открывающегося отсюда вида на центр Старого города.
Крепость построили одновременно с гробницами, но потом неоднократно перестраивали. А затем и просто строили заново — для туристов. Стены выглядят как явный новодел. Раскопки в крепости еще продолжаются.
Ночным автобусом путешественники уехали из Амасьи на берег Черного моря.
Черноморское побережье Турции не относится к популярным пляжным направлениям. Вода здесь холоднее, чем в Эгейском или Средиземном море, а пляжи хуже. На них до такой степени махнули рукой, что прямо по берегу проложили широкое скоростное шоссе. Тем, кто приедет сюда отдыхать, придется смириться с шумом и выхлопными газами.
Ризе — столица турецкого чая. Все окрестности и склоны холмов в самом городе заняты чайными плантациями. Технология заварки и употребления настоящего турецкого чая лишь немногим проще знаменитой китайской чайной церемонии.
Черноморское побережье Турции отделено от центральной Анатолии высокими Понтийскими горами. Через них проложены автомобильные дороги. Но есть и пешеходные тропы. Самые популярные из них начинаются в поселке Айдер и идут через перевал на высоте 3150 метров на хребте Качкар, высотой около 4 тысяч метров. Маршрут рассчитан на два дня, но наши путешественники поставили цель пройти за один. Но не для того, чтобы установить рекорд. У них банально не было теплого снаряжения, чтобы ночевать на большой высоте.
Карты нет. Ориентируются по сфотографированной в путеводителе схеме пешеходных маршрутов. Пытаются скачать карту с Интернета с помощью Айпада. Поднимаются все выше и выше. И с каждым шагом открываются все новые и новые виды. Тропы пока не нашли, но она должна быть где-то здесь рядом.

Перевал пройден. Позади остались дожди, туманы и влажные леса черноморского побережья, впереди путешественников ждут пустынные ущелья южной части Понтийских гор. Но нужно успеть до наступления темноты сбросить высоту. Наверху сильный холодный ветер. О том, что здесь никогда не бывает по-настоящему тепло, свидетельствуют остатки прошлогоднего снега. И это в конце сентября! Быстрее вниз, к теплу. Шли пока стемнело. Но не успели спуститься достаточно низко. Пришлось продолжить спуск в темноте. Благо ночь выдалась лунная. Газету при свете полной луны читать не будешь, но тропу разглядеть можно.
Палатку поставили уже под утро, а встали еще до рассвета — очень холодно, не заснешь. Надо как можно быстрее вниз. Только там и удастся согреться. Только-только успели собраться, как на дороге показался долмуш — так в Турции называют маршрутки.
Карс не столько турецкий сколько русский. В Х веке он был столицей Армении, затем побывал в составе Грузии и Османской империи.
Крепость Карс была построена в 1597 году в период правления султана Мурата III — по крайней мере именно так написано над крепостными воротами. В XIX веке в период череды русско-турецких войн русские войска штурмовали крепость четыре раза, причем три из них - успешно.
После очередной русско-турецкой войны по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 года Карс вошел в состав Российской империи. В 1908 году провели масштабную реставрацию крепости. Были построены орудийные башни, бастионы, вырыты траншеи и подземные ходы, лестницы, облицованные камнем рвы. Практически все, что здесь можно видеть сейчас, построено русскими. И все же в 1918 году крепость сдали туркам без боя — ее большевики подарили своим турецким товарищам.
Мечеть Эвлия построили в 1579 году по приказу Лала Мустафа-паши рядом с гробницей известного мусульманского святого Эбул Хасан Харакани, погибшего мученической смертью в Карсе. В 2000 году мечеть, вернее весь религиозный комплекс, стали заново реставрировать. И этот процесс продолжается до сих пор.
В 40 километрах от Карса на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница между Турцией и Арменией, сохранились руины древней столицы армянского Анийского царства. Город, находившийся на маршруте Великого Шелкового пути из Константинополя в Китай, процветал и был известен как «Город 1001 церкви». От былого величия почти ничего не осталось. Засыпанный осколками пустырь, на котором лишь кое-где видны лежащие в руинах или недавно отреставрированные церкви и храмы.
Вся Восточная Анатолия когда-то была частью Великой Армении. Здесь до сих пор сохранились древние армянские церкви, монастыри и крепости. Среди них и крепость Гечиван, которую на турецкий манер называют Кечиван Калесы. Она находится в маленькой деревушке в 12 километрах от шоссе Карс — Кагызман.
По шоссе транспорт ходит регулярно, но дальше можно можно пройти только пешком.
Дорога есть, но она петляет серпантином по поднимающейся вверх долине. А путешественники идут напрямик — по срезкам. Вот уже и крепость видна. Но подъем к ней еще круче. Рюкзаки оставили в маленькой пещерке под скалой — никто их здесь не тронет. И на штурм крепости пошли налегке.
Крепость Гечиван сохранилась от армянского города, который был на этом месте в IIIвеке н.э. После того, как персы разрушили город, на его руинах поселились курды. Из обломков старинных зданий построили дома и сараи.
Туристы сюда попадают редко. Поэтому среди местных жителей путешественники вызвали небольшой переполох. Им стали показывать не только крепость, но и саму деревню.
Следующая цель — курдская деревня Ченгили. Там сохранился старинный армянский монастырь. Конечно, добираться до него предстоит автостопом. Иначе никак.
Едва путешественники вошли в деревню Ченгили, как их сразу же пригласили в гости — попить чая. Собралась вся большая семья, подтянулись родственники из соседних домов. Пошли разговоры, кто, откуда, куда. Так слово за слово засиделись до ужина. А там уже и ночевать пора. Гостиницы в деревне нет, а в палатке спать не разрешили. Зачем? Есть свободная комната в доме. А кровати не нужны. Спят здесь все равно на полу.
Вырваться удалось только после завтрака.
От армянского монастыря сохранилась только скромная церковь, облюбованная голубями. В деревне так редко бывают чужие, что даже телята пугливые.
И дальше ехать пришлось в тракторной тележке. По этой крутой неасфальтированной дороге только трактора и могут пройти.
Конечно, и в этой курдской деревне путешественников пригласили на чай. Отказаться невежливо. Привезли ведь прямо в дом.
Люди здесь гостеприимные. И гостей любят. Но все же это непризнанный Турецкий Курдистан. Вход в эту деревню со стороны шоссе охраняют ополченцы - два мужика в пиджаках с автоматами Калашникова. Они поздоровались, но сниматься отказались.
В крепости Баязет во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов небольшой русский гарнизон в течение 23 дней оборонялся от атак турецкой армии. Выстоять им во-многом помогло и само расположение крепости на крутом скалистом уступе. До нее и сейчас не очень-то просто добраться.
От крепости сохранился только небольшой фрагмент стены. Прямо внизу построили мечеть, а чуть дальше по дороге виден дворец Исхак-паши, построен в 1685 году для местного губернатора. Это был одновременно и жилой и административный комплекс, наподобие стамбульского дворца Топкапы. И ненамного его меньше.
Во время русско-турецкой войны, а затем и курдского восстания город Баязет был полностью разрушен. Внизу в долине основали новый город — Новый Баязет или по-турецки Догубаязет.
Завидев туристов, местные жители бросают все свои дела и спешат познакомиться. С удовольствием позируют перед фотоаппаратами.
А водители грузовиков не только с удовольствием подвозят, но и становятся добровольными гидами.
Бывший армянский Хелят, а ныне турецкий город Ахлат находится на северо-западном бернгу озера Ван, возле горной гряды Нимруд Даг. Большую часть своей истории, вплоть до 1915 года, город входил в состав Армении. Крепость Ахлат Сахил также строилась армянами. Вход бесплатный, никого внутри нет. Полуразрушенные стены, башни, казематы. Мечеть по виду действующая. Но ни одной живой души не видно.
Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире. В воде растворено так много соды, что на ощупь она кажется маслянистой. Но купаться можно. В начале октября вода еще достаточно теплая.
На окраине Ахлата сохранились руины древнего города, который в 1548 году разрушил персидский шах Тахмасп Первый. Остатки городских стен, жилые пещеры.
И вновь автостоп. Попадаются и русскоязычные водители.
Битлис в средние века был крупным торговым центром. В XVI веке здесь правили курдские беки, а потом город попал под власть турок. Но по-прежнему, большая часть населения — курды.
На вершине скалистого утеса в самом центре Битлиса сохранились руины древней крепости. Сейчас там идут археологические раскопки. Вход туристам закрыт. Для наших путешественников — как для группы журналистов из России — сделали исключение. Раскопки, правда, попросили не снимать, только вид сверху на город. Местные жители себя снимать не запрещают. Наоборот, с готовностью позируют.
В каждом спешат угостить — у кого что есть, обязательно напоить чаем. На улицах подходят с советами.
Утро встретили на краю поля у реки Тигр. Как утверждают ученые, где-то именно на этом месте люди впервые занялись сельским хозяйством, стали выращивать пшеницу.
Первую крепость построили римляне. Они назвали ее Кефе. В 640 году арабы отвоевали ее у византийцев и переименовали в Хисн Кайфа — отсюда и современное название города — Хасакейф. Крепость, несмотря на свой внушительный вид, ни разу не смогла защитить город. В 1232 году его захватила курдская династия Айюбидов, которые и правили здесь до 1525 года. В 1534 году турецкий султан Сулейман I присоединил Хасанкейф к Османской империи, обеспечив безопасность от внешних врагов и тихую спокойную старость.
Хасанкейф относится к числу старейших городов мира. Первое поселение возникло здесь около девяти тысяч лет назад. Жили, тогда в пещерах. Часть из них сохранилась до наших дней. Город рос, развивался, старел. Скоро его история совсем закончится.
Хасанкейф попал в зону затопления новой плотины и в самом ближайшем будущем уйдет на дно рукотворного моря.
Мост, полуразрушенные опоры которого торчат посреди реки до сих пор, построили арабы. По нему проходил Великий Шелковый путь из Европы в Китай.
Последний взгляд на город, которого скоро уже не будет. Обед в традиционном ресторане с видом на разрушенный мост, и - в путь!

Мидиат - памятник исторического наследия. Новые здания здесь не строят, а старые тщательно реставрируют. Жизнь течет неспешно. Но бывают и драматические коллизии. Они также проходят на улицах, на глазах у соседей и случайных зевак. Вот одна из них. Корову хотят отвезти на убой, а она упирается. Никак не удается затащить ее в кузов. Туда уже и теленка завели, и миску с лакомством. Но все бесполезно. Животное как будто чувствует какую судьбу ему уготовили. И упирается изо всех сил.
Мидиат находится недалеко от Сирии. Здесь много христиан сирийской православной церкви. Поэтому и не под запретом. Его здесь и производят, и продают.
Город Мардин основан ассирийцами. С тех давних пор здесь кто только не жил — настоящий "плавильный котел" переваривал арабов, курдов, турков, армян. Здесь бок о блок стоят мечети и церкви, арабские дворцы и турецкие мазанки.
Старый город занимает скалу, на вершине которой стоит крепость, которая до сих пор используется по прямому назначению — как военная база. Все же напряжение между курдами и турками иногда проявляется в форме открытых конфликтов и террористических нападений со стороны боевиков курдской рабочей партии.
Отсюда открывается вид на лежащие внизу долины северной Сирии.
Урфа или Шанлыурфа, что означает Священная Урфа — город очень древний. По легенде где-то здесь находился ветхозаветный Эдем.
Немного сбоку от Старого города на вершине холма Дамладжык сохранились руины большой крепости. Она прекрасно защищена — с одной стороны крутой обрыв, а с двух — глубокие, вырубленные в скале рвы. Первую крепость на этом месте построили во времена Александра Македонского. От нее ничего не сохранилось. Две классические 15-метровые колонны, одиноко торчащие на обрыве, остались от стоявшей на этом месте церкви III века. Крепость неоднократно разрушали и строили, разрушали и строили. Но больше все же ломали. Практически ничего не сохранилось. За исключением одного. Отсюда замечательный вид на город.
Вниз к основанию скалы ведет подземный ход.
По легенде в Урфе родился ветхозаветный пророк Авраам. Пещера, где, как полагают, это произошло, место — святое. И для иудеев, и для христиан, и для мусульман. Она находится во дворе мечети. Но вход открыт для всех. Правда, мужчины и женщины входят через разные двери и попадают в разные части пещеры.
Именем пророка Авраама назван и пруд со священными карпами. Каждый паломник считает своим долгом их покормить. На берегу пруда построили и церкви, и мечети, и торговый центр. В парк люди приходят просто отдохнуть.

Харран — один из древнейших городов мира. Он упоминается в библейской книге Бытия как место погребения отца пророка Авраама — Фарра. Здесь жили и другие персонажи Библии. Материальных свидетельств сохранилось немного. Самые большие руины — это руины мечети с одиноко торчащим минаретом.
Крепость в Харране существовала уже во времена хеттов. Позднее она неоднократно перестраивалась. Самые сильные изменения были внесены в X веке арабами. Сейчас крепость очередной раз реставрируют. Поэтому вход внутрь запрещен, увидеть цитадель можно только снаружи.

На руинах древнего города сейчас обычная турецкая деревня. Дома из необожженного кирпича, а крыши оригинальные - в виде стогов сена. Деревня Халфети стоит на берегу водохранилища на реке Евфрат. Рестораны здесь плавают на понтонных платформах. Ночевали наши путешественники тоже на воде — в одной из припаркованных к пристани лодок. А рано утром — на той же самой лодке — отправились на экскурсию по Евфрату.
Евфрат — река легендарная, место зарождения одной из древнейших цивилизаций. После того, как построили плотину многие древнейшие населенные пункты оказались затопленными. Вот и торчат минареты прямо из воды. Подъем уровня воды не затронул только крепость Румкале — ее предусмотрительно построили на высокой скале.
Античному городу Зеугма не повезло. Город, название которого переводится как "мост из лодок", был основан у древней переправы через Евфрат. Здесь Александр Македонский проходил по пути в Персию, а позднее в этом же месте пошли караваны по Великому Шелковому пути в Китай. Но после строительства дамбы и подъема уровня реки большая часть города была затоплена.

Город Биреджик также находится на берегу великой реки Евфрат. Его основали древние греки. Именно они основали крепость, руины которой можно и сейчас увидеть на вершине холма в центре города. Здесь были Александр Македонский и крестоносцы, арабы и турки-сельджуки. Из крепости виден почти весь город, отсюда удивительно похожий на бразильские фавелы.
Нынешний турецкий Газиантеп изначально был армянским городом. И называли его просто — Антеп. 8 февраля 1921 года Великим национальным собранием Турции к названию города был добавлен титул «гази», что означает «храбрый».
Кто и когда построил первую крепость на таком выгодном со стратегической точки зрения месте никто не знает. В VI веке византийцы достраивали уже имевшиеся к тому времени укрепления. Следующий раз за крепость серьезно взялись в 1481 году. Но самая радикальная реконструкция началась в 1557 году по приказу султана Сулеймана Великолепного. То немного, что сейчас можно увидеть, относится именно к тому времени.
Местное население испокон веков занималось ремеслами и торговлей. Во время геноцида 1915 года все армянское население депортировали в пустыню Дейр эз-Зор - на территории современной Сирии. А рынки остались. Именно они — главные достопримечательности Газиантепа.
Впрочем, о культуре и богатом историческом наследии здесь тоже не забывают. Владелица частного музея «Медуза» сама с гордостью показывает посетителям свои самые ценные экспонаты.
В музее собрано огромное множество оригинальных, не характерных для обычных музеев предметов. Коллекция сравнительно небольшая, но очень насыщенная и подобрана с большой любовью. Это даже не музей, а частное собрание. Предметы в нее подбирались исходя из общего принципа — побольше оригинальности, необычности.

Гора Немрут-Даг, высотой 2150 метров над уровнем моря, не только входит в число важнейших достопримечательностей Турции — это духовный центр страны. Сама по себе гора не очень большая. О ней сейчас никто бы и не слышал, если бы не оригинальное святилище на ее вершине.
На вершину ведет хорошо асфальтированная дорога. Но общественный транспорт по ней не ходит. Нашим путешественникам повезло. Попался попутный водовоз. Но проехать удалось лишь часть пути. Дальше — только пешком, все выше и выше, и выше. Подъем плавный, но долгий.
Святилище — вернее, собственную гробницу построил в 62 году до н.э. царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов. При жизни сам он ничем себя не проявил. И канул бы в лету подобно тысячам других царей и царьков. Но посмертную славу он обеспечил себе на века. Похоронили его на вершине горы Немрут, над гробницей насыпали курган. А перед ним расставили гигантские статуи, до 8-9 метров высотой. От большей части из них сохранились только головы. Но и они производят сильное впечатление. Самое большое и удивительное сооружение — алтарь. На нем вряд сидят боги, а их головы сложены снизу — у них под ногами.
Святилище нашли в конце XIX века немецкие археологи. А в 1987 году его включили в список мирового наследия ЮНЕСКО.
На гору можно попасть с двух противоположных сторон — со стороны Адыямана и со стороны Малатьи. Туристические группы подвозят и отвозят назад по какому-то одному пути — сквозной дороги тут нет. Но у самостоятельных путешественников есть прекрасная возможность подняться на гору с одной стороны, а спуститься — с другой.
Вниз также можно было бы идти по асфальтированной дороге. Но напрямик очевидно короче. Пусть и немного круто. В долине растет виноград, в чистой реке водится форель. Когда идти уже надоело, застопили попутку и уехали в Малатью. А там сразу же сели на поезд в Кайсери.
Железнодорожный вокзал находится недалеко от центра города. Но путешественники здесь только проездом. Едва рассвело, сразу уехали в Юргюп.
Именно Юргюп считается туристическим центром Каппадокии. Жилые пещеры и причудливые скальные образования можно увидеть прямо на территории города или в его самых ближних окрестностях. В ресторанах готовят блюда традиционной каппадокийской кухни — смесь турецких и греческих кулинарных традиций.
Специально для туристов реставрируют район Кайякапы в центре Старого города.
Еще больше старинных домов и жилых пещер сохранилось в деревне Гёреме. Здесь и гостиницы вырубают в скалах. А спать предлагают в пещерах без окон, на каменных кроватях.
Окрестности Гёреме заполнены причудливыми каменными образованиями. Мягкий вулканический туф с годами постепенно выветривается. Так возникают отдельно стоящие гигантские конусы. Во многих из них в IX - XI веках создали церкви.
Пейзаж выглядит странно и на первый взгляд кажется безжизненным. Но почва в оврагах и долинах плодородная. Солнца много. Нужно только поливать, и урожай обеспечен.
Из Гёреме путешественники отправляются на самый юг Каппадокии, в город со странным для русского уха названием — Нигде.
Монастырь Гюмюшлер относится к числу самых крупных и оригинальных пещерных обителей. Монастырский двор целиком вырубили в скале. Из него во все стороны прорыли пещеры — в них создали церкви и монашеские кельи. Кроме двух верхних этаже, в монастыре есть и два подземных — для монахов, предпочитающих удалиться от мирской суеты и молиться в полной темноте и уединении.
Монастырь был создан в XI – XII веках и был назван по имени города, в котором он тогда находился. Горожане также жили в пещерах, вырубленных в той же самой скале, по соседству с монастырем.
Ночным автобусом путешественники уехали из Кападокии на берег Средиземного моря.
Из Турецкого порта Ташуджу ходят паромы в кипрский порт Гирне. Северный Кипр — как Абхазия или Южная Осетия. Это самостоятельное государство, признанное таковым только одной единственной страной.
Северный Кипр с одной стороны похож на Турцию — тут много турков, в обращении турецкие лиры. А с другой стороны это часть Великобритании. Кипр долго был английской колонией, и по-прежнему англичане чувствуют себя здесь как дома. И неважно, что Великобритания Северный Кипр не признает.
Во второй половине октября на Кипре местные жители уже не купаются — холодно. Воздух даже в середине дня не прогревается больше, чем до тридцати — тридцати двух градусов. А вода в море уже остыла, никак не больше двадцати шести — двадцати восьми градусов. Пляжи пустуют. Сюда приходят только жители стран северной Европы, которых местные считают моржами.
На Северном Кипре есть и турки, и европейцы. Но кого здесь нет, так это греков. Они переехали на южную часть острова. Но землю свою не продали. А государство ее реквизировать не спешит. Поэтому на таком благословенном острове в центре много пустырей.
Оставленные греками церкви постепенно ветшают и превращаются в руины. Бесхозные церкви есть не только на побережье, но и в населенных пунктах.
Иначе сложилась судьба церквей, признанных историческими или архитектурными памятниками. В Есентепе, например, построенную еще при крестоносцах церковь переделали в мечеть. А находящаяся в густом сосновом лесу в пяти километрах от поселка церковь Антифонитис стала музеем.

Церковь Антифонитис находилась на территории основанного в XIIвеке греческого православного монастыря. Ее название можно перевести как «Христос, который откликнется» - возможно оно связано с огромной фреской на внутренней части купола. Церковь украшена фресками XII – XV веков. Пока монастырь стоял бесхозным, мародеры срезали их со стен и продавали на черном рынке антиквариата. Позднее часть украденных фресок удалось вернуть. А монастырь превратили в музей и стали тщательно охранять.
На Кипре путешественники постепенно перешли на дикий образ жизни. Спали на пляжах, ходили пешком или перемещались автостопом. Автостоп на Кипре неплохой. Но все же не такой, как в континентальной Турции. За рулем много европейцев, а они не могут понять, как в одну маленькую машину можно подсадить сразу четверых автостопщиков. Когда ожидание затягивалось, наши путешественники делились на две пары. Дорога здесь одна — она проходит вдоль берега моря. На ней трудно разминутся.
Высокую скалу с видом на море и чуть ли не половину Северного Кипра облюбовали монахи-отшельники. Во времена Византийской империи здесь создали монастырь Девы Марии Кантары. Позднее на его месте построили крепость или замок, а скорее — сторожевой пост. Воевать здесь было не за что, а вот дорогу на Фамагусту отсюда видно прекрасно.
На северном побережье много пустынных пляжей — как правило, по соседству с заброшенными греческими церквями. Никого нет, но песок покрыт толстым слоем мусора. Его регулярно выбрасывает море, а никто не убирает. Потому ч то нет никого — ни местный жителей, ни отелей для туристов.

Город Дипкарпас — административный центр полустрова Карпас, занимающего северо-восточную оконечность Северного Кипра. По сути это единственный населенный пункт в этом медвежьем углу острова.
Всего в трех километрах от города сохранились руины церкви монастыря Святого Филона. Церковь разрушили в 802 году арабы. Тогда же был стерт с лица земли и город Карпасия — его перенесли на новое место и возродили под новым названием — Дипкарпас.
Античный город Афендрика во II веке до н.э. был одним из шести крупнейших городов Кипра. Но сейчас на его территории только руины трех церквей и пустырь, усыпанный обломками камней, из которых когда-то были сложены дома и храмы. Полное запустение.
Пока дорога шла вдоль моря, шли по ней. Когда она свернула в сторону, пошли прямо по берегу. Не по пляжу — его там нет. Берег завален камнями. Затем вновь вышли дорогу.
Полуостров Карпас, расположенный в дальнем северо-восточном углу Северного Кипра, поражает своей пустынностью. До 1974 года здесь жили греков. После раздела острова на турецкую и греческую части, греки отсюда уехали. Брошенные ими дома так и остались никем не занятые и постепенно разрушаются. Ни души кругом. Даже странно, что на благословенном острове в центре Европы могут быть такие безлюдные места.
Мыс Апостола Андрея. После него дорога повернула на юг, вдоль восточного побережья полуострова. Населенных пунктов здесь по-прежнему нет, но уже встречаются отели и кемпинги для туристов. Сюда, в отличие от северного побережья полуострова, уже можно попасть по асфальтированной дороге.
Согласно преданию, в I в. н.э. на полуострове Карпас три дня провел Апостол Андрей. Судно, на котором он плыл в Рим, пристало к берегу, чтобы в тихой бухте дождаться попутного ветра.
В это время заболел молодой сын капитана. Апостол помолился, и рядом с бухтой забил источник. Вода из него оказалась целительной. И ребенок быстро выздоровел. Рядом с этим источником позднее появилась церковь Святого Андрея. Когда именно это произошло, неизвестно. Но в 1003 году в ней побывал паломник из Англии. Ему и принадлежит первое письменное свидетельство. Неизвестно, кто построил церковь. Также никто не знает кто и почему ее разрушил. В 1855 году на том самом месте, где стояла древняя церковь, заложили новый храм. Он до сих пор действует. Несмотря на то, что грекам пришлось его покинуть.
Ослы считаются дикими и занесены в Красную книгу. Но в диких местах их почему- то не встретишь. Там одни колючки. А на дороге можно выклянчить у туристов что-нибудь вкусненькое.
Вдоль всего побережья полуострова Карпас тянутся пляжи — один лучше другого.
На песке спать мягче, чем на камнях. Но утром его приходится долго вытряхивать.
Золотой пляж — самый популярный пляж полуострова. И наверняка самый широкий. Тут и в сезон-то мало народу. Туристы попадают сюда только по пути к церкви Апостола Андрея или обратно. А в конце октября вообще никого нет.
Дипкарпас находится не на берегу моря. Но если повезет, то до него можно добраться и на моторной лодке.
А затем вновь вернуться к традиционному виду транспорта.

Саламис был основан в XI веке до нашей эры, а примерно в VIII веке опять же до н.э. стал столицей Кипра. На протяжении почти пятнадцати веков — это был самый крупный и могучий кипрский город. Несколько раз город разрушали землетрясения. Горожане тщательно восстанавливали разрушенные здания. Но после нападения арабов в 648 году, когда город также был сильно разрушен, его жители предпочли перебраться под защиту лучше укрепленной Фамагусты. С тех пор Саламис и лежит в руинах.
Как и в любом типичном римском городе здесь были амфитеатр, бани, гимнасиум, храм, включая и величественный храм Зевса, от которого остались лишь отдельные камни. Лучше всего до наших дней сохранилась окруженная колоннами агора и амфитеатр.
Между огороженными колючей проволокой руинами Саламиса и морем только узкая полоска песка. Но место спокойное.
Завтракали уже в Фамагусте. Здесь так же, как и в континентальной части Турции, в любой забегаловке есть чорба.
Старый город Фамагуста, или по-турецки — Газимагуста, окружен со всех сторон высокими каменными стенами. По легендам, здесь было 365 церквей. Большая часть из них разрушена. А самые большие и ценные перестроили в мечети.
Собор Святых Петра и Павла вконце XVI века стал мечетью Синан-паша. Рядом со стеной похоронены самые уважаемые мусульманские святые и ученые.
Нынешняя мечеть Лала Мустафа-паша — это бывший кафедральный собор Святого Николая, построенный в XIV веке по образцу Реймского собора во Франции. Снаружи здание по-прежнему больше похоже на христианский собор, а внутри что-то среднее между христианской готикой и исламским аскетизмом.
В Фамагусте любят и умеют делать восточные сладости. Огромный ассортимент сладостей (как восточных, так и традиционно западных) выставляют в витринах. Все тут же, за чашкой чая, можно и продугустировать.
Замок, который сейчас называют замком Отелло, был построен в XIV веке. Для большей надежности его со всех сторон окружили рвом с водой. В реконструкции замка при венецианцах принимал участие и Леонардо до Винчи, который побывал в Фамагусте в 1481 году. Исторических свидетельств, что здесь жил ревнивый мавр, ставший прототипом главного героя в пьесе Шекспира нет. Но замок все равно назван именно его именем. С ним он привлекает больше туристов.
Центральная улица упирается в городские ворота — вход в город со стороны моря.
Старый город окружен трехкилометровой стеной, укрепленной 15 мощными башнями. Стены строились по проекту самого Леонардо да Винчи, поэтому и выглядят не просто как защитное сооружение, а как настоящее произведение инженерного искусства.
Завершив круг по Северному Кипру, путешественники вернулись в Гирне. Греки называли этот портовый город Кирения.
Киренийская крепость относится к числу главных достопримечательностей Северного Кипра. Ее начали строить еще в X веке, а затем все время перестраивали и укрепляли. Сооружение получилось величественное и надежное. Пугающее одним своим видом. Видимо поэтому никто ни разу на ее штурм не решился. В 1570 году гарнизон сдал крепость туркам без боя.
На территории крепости есть несколько оригинальных музеев. В Музее кораблекрушений выставлены предметы, найденные на затонувших судах. И остов торгового судна времен Александра Македонского. В Лузиньянской башне воссоздали внутренний антураж рыцарского замка.
Кирения — самый крупный портовый город Северного Кипра. Современные паромы прибывают в новый порт. Старый порт используется для стоянки яхт и прогулочных судов. А пристань застроена ресторанами для туристов.
Назад на континент путешественники также возвращались на пароме. На море шторм.
Вдоль побережья Средиземного моря строят новую автостраду. Строительство еще не завершено. И дорога официально пока не открыта. Путешественники попали на нее случайно — в машине главного инженера стройки.
Крепость Мамуре была основана во времена Римской империи. Ее активно использовали в византийский период и во время Крестовых походов. Турки-сельджуки захватили крепость в 1221 году. Они и назвали ее Мамуре, что значит «Процветающая». После того как цитадель потеряла военное значение, на ее территории создали караван-сарай. Недавно руины заново отреставрировали и открыли для туристов.

Самую южную точку турецкой части Средиземноморского побережья засели уже очень давно. Город Амамурум основали финикийцы. Им на смену пришли хетты. За ними ассирийцы и персы. Здесь отметились и Алексанр Македонский и римляне. Пик своего развития город пережил в III веке н.э. Именно к этому периоду и относится большинство из сохранившихся до наших дней полуразвалившихся зданий. В VII веке город Анамурум разрушили арабы. С тех самых пор он и лежит в руинах.
Ночью началась гроза. Утром пасмурно. В конце октября в Турции начинается сезон дождей.
Алания основана во II веке до н. э. греческими колонистами. В римскую эпоху город стал прибежищем для контрабандистов и пиратов. Они держали в страхе все Восточное Средиземноморье и активно торговали рабами. Римляне провели карательную экспедицию. А Марк Антоний подарил очищенный от пиратов город египетской царице Клеопатре.
На вершине скалы сохранилась окруженная длинной стеной сельджукская крепость. В одном из углов цитадели на краю скалы на высоте 250 метров над уровнем моря стоит замок Эхмедек. Прямо под ним - пляж Клеопатры.
Проходящая вдоль берега моря стена усилена оборонительными башнями. Самая большая и заметная из них построена целиком из красного кирпича. Ее так и называют — Красная башня или по-турецки Кызыл Авлу.
Судоверфь Терсане построена турками-сельджуками в 1228 году, через семь лет после успешного завоевания ими Алании. Это была первая турецкая судоверфь на Средиземном море.
Руины античного Сиде во многом похожи на руины других античных городов Турции. Здесь также есть амфитеатр, руины храмов и административных зданий, улица с колоннами. Отличие в том, что все это на построено песке - на огромном песчаном пляже.
Сиде — город курортный, и по ночам жизнь здесь не замирает. Все мало-мальски заметные руины подсвечивают прожекторами. Туристы гуляют по улицам и берегу моря, сидят в кафе и ресторанах, рассматривают сувениры в витринах магазинов.
Храм Аполлона был построен целиком из мрамора. От него осталось только пять колонн. Но и они производят такое сильное эстетическое впечатление, что стали одним из символов Средиземноморского побережья Турции.
В античные времена эта река называлась Эуремидон. Сейчас у нее турецкое название — Кёпрючай. Первый мост на этом месте построили римляне. Сульджукский арочный мост XIII века, который стоит здесь сейчас, построили на оставшихся от римлян основаниях.

Возле турецкого поселка Серик лежат руины античного Аспендоса. По легенде, город был основан сразу же после окончания Троянской войны прорицателем Мопсом. Позднее он входил в состав Ликии, Персидской империи, Афинского морского союза, а в 333 году до н.э. был захвачен армией Александра Македонского.
При римлянах Аспендос входил в число трех крупнейших городов Памфилии. Однако в византийские времена он постепенно приходил в упадок. В VII веке на него несколько раз нападали арабы. А в начале XIII века город был захвачен турками-сельджуками.
Амфитеатр Аспендоса — лучше всего сохранившийся до наших дней античный римский театр. Он был построен в 155 году греческим архитектором Зеноном и рассчитан на семь тысяч зрителей.
Сцена и зрительские ряды так хорошо сохранились, что их до сих пор используют по прямому назначению. Здесь ставят оперные спектакли и проводят театральные фестивали.
Гёзлеме — традиционное блюдо турецкой кухни. Это что-то среднее между блином и тонкой лепешкой. В качестве начинки может быть буквально все, что угодно. Чаще всего используют: шпинат, сыр, мясо, морепродукты, яйцо, картофель, грибы. Или все сразу.
Есть гёзлеме лучше сразу же со сковороды. Готовят их на глазах у клиентов. Скрывать нечего. Все делается именно так, как и должно быть по технологии.
Силион был основан ветеранами Троянской войны. Здесь жили в римский, византийский и сельджукский периоды истории. В 1969 году произошло сильное землетрясение. Гора раскололась. Часть ее отвалилась, навеки похоронив амфитеатр и одеон, храмы и дома.
И вновь в путь. Уж на чем получится. Выбирать не приходится.
Анталию проехали транзитом и уже ночью добрались до пляжа Чиралы.
Олимп назвали в честь одноименной горы, у подножия которой он был основан в III веке. до н.э. Руины древнего города — стены базилики, руины театра, гробницы и саркофаги — прячутся в зарослях густой растительности.
В период Римской империи Олимп стал базой киликийских пиратов. Они сильно досаждали римлянам, нападая на суда, перевозившие зерно из Египта. Римляне несколько раз проводили карательные экспедиции. Однако, выбить отсюда пиратов раз и навсегда им не удалось. А турки справились с ними легко и просто. Пиратов чохом включили в состав турецкого военного флота. И бывшие разбойники в одночасье стали морскими офицерами.
Река Акдере, на которой когда-то стояли пиратские суда и разыгрывались баталии, обмелела до такой степени, что судоходна разве что для уток.

Пляж Патара входит в десятку самых лучших пляжей Турции. Но в пасмурную погоду, да еще и после ночной грозы, он выглядит непрезентабельно.
Античный город Патара был одним из крупнейших портовых городов Ликии. Основан он был еще древними финикийцами — очень уж удобное место. Оракул местного храм Аполлона считался не менее влиятельным, чем знаменитый дельфийский оракул. В Патаре жил римский император Адриан, а по пути в Рим здесь останавливался Апостол Павел. В IV веке в Патаре родился будущий епископ Миры — Святитель Николай, прообраз рождественского Санта Клауса.
Крупнейший город древней Ликии — Ксанф - был основан в начале I тысячелетия до н. э. В 546 году до н. э. его захватили персы. В конце IV века до н. э. он входил в состав империи Александра Македонского, а с 190 года до н.э. входил в Ликийский Союз. В 42 году до н. э. Ксанф был разрушен войсками Брута — того самого, закадычного друга Юлия Цезаря. Позднее он стал одним из городов римской провинции Ликия.
Поэтому здесь мирно соседствуют римский амфитеатр и ликийские гробницы.
Ксанфский обелиск установлен в 480 году до н.э. в честь великого борца, который одержал много побед в схватках и навеки прославил свою семью и родной город.
Сохранились руины византийской базилики, и древний ликийский некрополь.
В Турции осень. Скоро зима. А черепахи и не думают впадать в спячку. Наоборот, они более, чем активны.
Осень в Турции — это сезон сбора урожая. В начале ноября созревают гранаты.
Руины античного ликийского города Пынара, название которого в переводе с греческого означает «Круглый» лежат у подножия горы Крагус или по-турецки Бабадаг. Здесь сохранились руины амфитеатра, бань, храмов, ликийские гробницы и ... прекрасный вид на горы. Туристов здесь и в сезон-то мало, а осенью их просто нет. Охранник скучает в одиночестве. Путешественников, да еще и представившихся журналистами, принимает как своих личных гостей.
Поход продолжается. Вначале пешком. Затем на случайной попутке.
А вот и завтрак. Не сосем традиционный. Но это уж как получается. Ближайший поселок — Олюдениз. А до него еще предстоит добраться. К счастью, пешком идти не пришлось. И буквально сразу же после завтрака попали на обед.
Олюдениз — курортный пригород Фетье. Здесь есть прекрасный галечный пляж, тихая уютная бухта, на которой всегда штиль, и заросший соснами скалистый склон.
В XVII веке на руинах античного Кармиласа греки основали деревню Левисси. В 1923 году их потомков насильственно переселили в Грецию. На их место прибыли мусульмане из Македонии. Деревню переименовали на турецкий манер в Каякёй. Но переселенцам здесь не понравилось. Они разъехались кто-куда в поисках более удобного места для жизни. Заброшенные дома и церкви постепенно ветшают и уже начинают сильно походить на руины античного города.
Несколько домов на окраине деревни обитаемы. Есть и пансионы, и рестораны для туристов. Нет только самих туристов — не сезон.
В начале ноября начинает созревать хурма.
Полуостров Датча отделяет Средиземное море от Эгейского. При том, что буквально неподалеку находится такой популярный курортный центр как Мармарис, места здесь дикие и безлюдные. Дорога есть, но напрямик, вдоль берега моря, короче. И интереснее.

Древнегреческий город Книд, или по-гречески Книдос, находится в 110 километрах от Мармариса, на самой оконечности полуострова Датча. Слева Средиземное море, а справа — уже Эгейское. Здесь жили потомки спартанцев. Лежащий прямо напротив мыса остров они соединили с сушей дамбами. Получились две удобных закрытых гавани — одна для военных, другая для купеческих судов. Во время нападения с моря, суда можно было легко перегонять из гавани в гавань.
В 394 году до н.э. здесь во время Коринфской войны разыгралось морское сражение. Персидский флот разгромил спартанцев. Чудом избежавшие гибели суда скрылись в гавани в Книде. Здесь на них персы напасть не осмелились.
Вообще город был не столько военно-морской базой, сколько научным и культурным центром. Здесь жил астроном Евдокс. Он составил первую карту звездного неба и выдвинул свою оригинальную теорию движения планет. Скульптор Пракситель изваял скульптуру Афродиты Книдской. Она стала первой античной обнаженной статуей. И ее установили в храме, где жрицы практиковали священную проституцию.
Даже осенью в Книд привозят туристов из Мармариса. Здесь для них есть не только руины, но и ресторан.
Вышли на дорогу. Сразу стал попадаться транспорт. Вначале встречный, а затем и попутный.
Замок Бечин, в котором находилась ставка ментешских беев, находится в 5 километрах от города Миласа. Крепость была восстановлена в 1974 году. Стены снаружи выглядят внушительно. Но внутри на территории крепости мало что осталось. Хотя видно, что люди жили здесь вплоть до самого недавнего времени. Рядом с замком сохранились руины мечети, и медресе, баней и дворцов.

Название города Кушадасы в переводе с турецкого означает «Птичий остров». И остров здесь действительно есть. На нем сохранилась старая крепость. Остров соединен с берегом дамбой и попасть на него легко. Но в крепость вход по ночам закрыт.
Турецкий город Сельчук — это бывший греческий Айясолук, который в свою очередь был всего лишь пригородом Эфеса.
По легенде Святой Апостол Иоанн - автор одного из Евангелий - после распятия Христа не остался в Иудее, а ушел в Эфес. Здесь он прожил до ста лет и был похоронен на холме Айясолук. В VI в. н.э. по приказу императора Юстиниана на могиле святого построили величественную базилику. Даже по сохранившимся фрагментам видно, что это было огромное здание.
Всего в 100 метрах от базилики Святого Иоанна видна построенная в 1375 году мечеть Иса-бея. При ее строительстве использовали камни, добытые на руинах античного Эфеса. Вход внутрь свободный.
Храм Артемиды Эфесской входил в число античных Семи Чудес Света. Его построили в IV веке до н.э. на месте храма карийской богини плодородия. Именно этот храм в 356 году до н. э. сжег Герострат, чем навеки прославил свое имя.
Сожженный храм восстановили. И он благополучно простоял еще шесть веков. Очередной раз — и уже окончательно — его разрушили в 263 году напавшие на Эфес кочевники.

Эфес — самая популярная туристическая достопримечательность Турции.
Амфитеатр был рассчитан на 25 000 зрителей. Здесь выступал Апостол Павел, проводились гладиаторские бои, а безоружных христиан раздирали на куски дикие животные.
Все главные здания расположены вдоль одной центральной улицы. Она начинается от южного входа на руины, делает крутой поворот у амфитеатра к ведет к зданию Библиотеки и дальше к северному входу.
Библиотека Цельсия и расположенный прямо напротив публичный дом — самые оригинальные и популярные у туристов здания Эфеса. Они стоят на противоположных сторонах главной улицы, но связаны между собой подземным переходом. Многие полагают, что этим переходом пользовались аристократы, не желавшие демонстрировать свой интерес к продажным женщинам. Но возможно все было с точностью до наоборот. И подземным ходом пользовались жрицы любви, которым официально запрещалось посещать библиотеку.
Террассные дома или вернее виллы, в которых жили самые богатые граждане Эфеса, кстати тоже стояли напротив публичного дома. Подземный ход между ними пока не нашли. Но археологи продолжают работу.
Одеон изначально строился для проведения певческих и музыкальных состязаний. Но в нем же проходили и общественные собрания, заседания городского совета.

Измир относится к числу древнейших городов Турции. Здесь, в частности, жил сам Гомер. Но город не лежит в руинах, а живет и развивается. Жизнь на улицах и рынках продолжает кипеть, как и тысячи лет назад.
На горе Пагос сохранились руины древней крепости Кадифкале. Но и они отнюдь не музейная достопримечательность, а всего лишь од ин из старых городских районов. Здесь по-прежнему живут люди, ведущие традиционный образ жизни.
Как и в любом южном городе, только к вечеру, когда становится немного прохладнее, местные жители и туристы выходят на в парки и на улицы, чтобы неспешно прогуляться, пообщаться с соседями.
В Измире самые популярные места для прогулок — Парк Культуры и набережная в районе Конак.
Заканчивается очередной день. А вместе с ним завершается и двухмесячное путешествие по Турции. За это время удалось увидеть лишь самую незначительную часть этой поистине удивительной и разнообразной страны. Впереди новые путешествия. Проект «Мир без виз» продолжается

ИТАЛИЯ: В поисках тропы №1 - пешком и автостопом

ТУРЦИЯ: Пеший поход по тропе Эвлия Челеби

БАЛКАНЫ: Вино и сыр

КИТАЙ: Путь чая

Индокитай без виз