ФРАНЦИЯ: Тропа Святого Иакова
ФРАНЦИЯ: Тропа Святого Иакова

Путь Сантьяго или Тропа Святого Иакова или просто Камино - самый популярный в мире паломнический маршрут. Ежегодно сотни тысяч людей отрываются от привычных дел и занятий для того, чтобы провести в дороге несколько недель или месяцев.
Мотивация разная. Одни отправляются в путь по религиозным причинам. Другие ищут себя и свое место в мире. Третьи идут просить за своих родных и об их исцелении. Четвертые пускаются на поиски приключений. Пятые надеются в пути немного размяться и сбросить лишние килограммы. И все они имеют возможность посмотреть мир с точки зрения пешехода — неспешно переходить с места на место, отдохнуть от суетной городской жизни.
Конечная цель - город Сантьяго де Компостела, в котором по приданию покоятся мощи Святого Иакова, одного из Двенадцати Апостолов, покровителя Испании и едва ли не самого почитаемого великомученика римской католической церкви.
Главная часть маршрута проходит по территории Северной Испании. Но начинать паломничество можно из Испании, Франции, Германии, Португалии, Великобритании или из любой другой европейской страны.
Древние паломники шли к своей цели и днем, и ночью, ориентируясь на Млечный путь как на «Звездную дорогу». Сейчас найти тропу значительно проще. Она хорошо маркирована.
То и дело попадаются сине-желтые указатели, красно-белые метки и кресты.
На всем, что имеет хоть малейшее отношение к пути Сантьяго, изображают раковину морского гребешка — она стала символом этого паломнического маршрута. Она же, впрочем, была и символом христиан, сражавшихся против мавров. И даже символом Венеры, который использовали последователи культа, известного своими разнузданными оргиями.
У каждого паломника есть паспорт пилигрима. В него в церквях и монастырях ставят печати — зримое подтверждение пройденного маршрута. Он же служит пропуском в специальные приюты. Они бывают трех типов.
Благотворительные: Это обычно кельи в монастырях и аббатствах. В них нет установленной платы — переночевать можно бесплатно или за скромное пожертвование.
Общественные. Это ночлежки при деревенских общинах и городских муниципалитетах. В них за ночлег принято платить от 8 до 12 евро.
Частные. Это обычные гостиницы и гестхаусы, но позиционирующие себя как приюты для паломников. В них стоимость проживания от 12-15 евро до … до бесконечности.
Типичный приют для паломников — это одна большая спальня — как правило с двухэтажными кроватями - туалеты, умывальники и душ с горячей водой, а также кухня с плитой, холодильником и необходимой посудой.
Летом, в хорошую погоду, переночевать можно и в палатке. Место для кемпинга найти легко. Только костры разводить запрещено. Горячую пищу приходится готовить на газовой горелке.
Летом жарко, а с водой проблемы. Источники встречаются, но редко. В городках и деревнях есть общественные фонтаны с питьевой водой. Воду также можно попросить в любом доме. Гостеприимство к паломникам — дело богоугодное.
В путь лучше выходить рано-рано утром, а в середине дня делать большой привал — на сиесту. А затем опять можно идти вплоть до темноты. Или до очередного городка, в котором есть приют.
Конечная цель у всех одна - Сантьяго-де-Компостела. Но к ней ведут несколько разных дорог. На территории Франции их четыре — Турская, Лимузенская, Дорога Пюи и Тулузская.
Тулузская дорога идет от Арля до Сен Жан Пье де Порт. Именно она и станет главной целью путешествия по Франции.
Арль, известный в древности как Арелат, был основан еще до нашей эры лигурами. Затем он стал важным финикийским портом, а во Втором веке до нашей эры вошел в состав Римской империи.
В наследство от римлян сохранился целый ряд памятников. Самый большой и древний из них — Амфитеатр. Он стоит здесь с середины первого века до н.э. При римлянах на его сцене проводились гладиаторские бои. А в неспокойные Средние века французы превратили здание в крепость.
Есть в Арле и театр — но он сохранился значительно хуже. Совсем почти ничего не осталось и от римского некрополя Аликамп. В Средние века на его месте построили несколько церквей. Именно здесь и было место старта паломников. Отсюда они отправлялись за епископским благословением в собор Святого Трофима. Его текст гласил:
Господи, Боже наш и Отче, услышь молитвы, которые обращают к тебе эти паломники, выходя в путь на Компостелу. Да умножит Святой Дух в их сердцах веру, а вера да придаст сил их надежде и да обновляет непрестанно любовь ко всем ближним, которые повстречаются им по дороге. Пусть они достигнут цели своего пути целыми и невредимыми, с надеждой и в молитве храня упование Иерусалима небесного, где со святым Сыном Твоим Ты соберешь нас всех во славе Своей и в общении Духа Святого на веки веков. Аминь.
Да оградит вас материнская забота Пресвятой Девы от всех опасностей пути, чтобы вам по предстательству ее достичь цели странствия в целости, сохранности и добром здравии.
Да поможет вам святой Иаков совершить путь в радости, да пошлет вам добрых встреч по дороге и да возвратит вас в свой срок к родным очагам, чтобы вы принесли туда веру, укрепленную в тишине долгого пути.
В 19 веке резиденцию епископа перенесли из Арля в Экс-Ан-Прованс, а кафедральный собор превратился в обычную церковь. Но и в наши дни все паломники приходят сюда перед началом длинного пути. Уже не за благословением, а … за паспортом. Без него никак нельзя. А иначе как отличить настоящего паломника от обычного бродяги или туриста?
По прибытии в Сантьяго-де-Компостелу, надлежит обратиться в специальное учреждение, где выдают сертификаты, в которых указывается, откуда и когда вы пустились в путь и сколько дней продолжалось ваше паломничество. Установлен обязательный минимум. Для того, чтобы можно было рассчитывать на получение заветной бумаги, необходимо пройти не менее шестидесяти миль. И это должно быть документально подтверждено печатями и подписями — как на стандартном командировочном удостоверении.
На окраине Арля начинается национальный парк Камарг. Его создали для сохранения болот в дельте реки Рона. Мелиорацию здесь проводить запрещено, травить комаров пестицидами — тем более. Остается надеяться, что хотя бы малярии здесь нет.
Ни одного холмика, на котором можно было бы скрыться от комаров, найти не удалось. Даже посреди скошенного поля — на максимально возможном удалении от заболоченных канав.
С первыми лучами солнца комары как будто растворились в воздухе. Ни одного не осталось, как и не было.
Комаров нет, но пейзаж такой же скучный — абсолютно плоская равнина. До ближайшего города лучше не идти пешком, а доехать на попутке.

Город Сен-Жиль на Гаре назван в честь знаменитого аббата Жиля Отшельника, жившего в этих местах в начале Седьмого века. Его почитают и в Православной церкви — но уже под именем Эгидий. Основанное на месте его могилы аббатство стало центром паломничества и одним из обязательных пунктов остановки пилигримов на пути в Сантьяго-де-Компостела.
В средневековой Европе святой Эгидий был очень популярен. Ему посвящены многочисленные монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании. В многочисленных текстах — как в прозе, так и в стихах — воспевались его чудеса и добродетели А со всего континента сюда — к месту его захоронения — стекались паломники.
Церковь считается одним из лучших образцов провансальско-романского стиля и включена в престижный список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монпелье- столица провинции Лангедок-Руссильон — настоящий город-сад. Здесь насчитывается 48 садов и парков. Они есть в каждом районе. В XVIII веке в окрестностях города появились аристократические поместья — замки или дворцы. Один из типичных примеров — замок Шато Д'О, окруженный огромным парком с фонтанами и аллеями.
На выезде из Монпелье путешественник попали в машину к бывшему поляку, а ныне гражданину Франции. Он честно пытался помочь выбраться на правильную дорогу, но заблудился. И пригласил к себе переночевать. И объяснил посему.
- Я уже ехал к себе домой, но что-то заставило меня вернуться — кто-то наверху наверное хочет, чтобы я вам помог.
Сейчас меня зовут Лоран, но пр рождении меня назвали Мчислав Дворженец.
Лоран живет на дальней окраине Монпелье в муниципальном доме. В маленькой студии на первом этаже. Есть у него и свой дворик.
Лоран сам в прошлом путешественник. Но после развода с женой на год впал в депрессию, сидел на антидепрессантах. Только-только стал восстанавливаться. Вновь взял в руки гитару, к которой долго не притрагивался.

Утром Лоран сделал очередную попытку вывезти путешественников на путь Святого Иакова, в городок Аниане.
Церковь при аббатстве Святого Ксаверия закрыта на замок. В приходской церкви с оригинальным названием «Капелла Белых Кающихся», полным ходом идет очередная реставрация. Эта церковь и раньше использовалась как выставочный зал. А после реставрации ее хотят превратить в полноценный музей.
Сиеста закончилась. Жара немного спала. Можно продолжить путь. Мимо виноградников. Мимо оливковых рощ.
Во Франции, а также в соседних странах южной Европы — Италии, Испании, Швейцарии, Болгарии есть несколько мостов Дьявола. Но именно этот дьявольский мост, построенный в Одиннадцатом веке и благополучно простоявший до наших дней включен в престижный список памятников ЮНЕСКО. Мост сейчас пешеходный. С него очень удобно прыгать - хотя официально это и запрещено.
Рядом с мостом Дьявола построили еще один — для транзитного транспорта.
За мостом Дьявола река Эро прорезает в массиве Серан глубокое и очень живописное ущелье. Оно входит в десятку самых красивых во Франции.
Места заповедные. Водопады, стремнины, скалы. Видно, что раньше здесь жили люди. Но от домов и замков остались одни руины.
Идущая по склону ущелья тропа приводит в деревню Сен-Гийом-ле-Дезер — одну из самых живописных и заслуженно известных во Франции.
Сейчас в деревне насчитывается не более 300 жителей. Но живут они на месте с очень длинной историей. В 804 году граф Тулузы и герцог Аквитании Гийом основал в ущелье Эро аббатство. И сейчас-то здесь места не очень оживленные, а в Девятом веке вообще не было ни одного населенного пункта на десятки километров вокруг. Это было место для отшельников — не пустыня, но пустынь.
В 1066 году графа причислили к лику святых. А основанное им бенедектинское аббатство назвали в честь Святого Гийома. В нем хранится ценная реликвия — кусочек того самого креста, на котором распяли Иисуса Христа. По соседству с обителью, которая в Средние века привлекала многочисленных паломников, постепенно выросла деревня.
Аббатство, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает сюда не только идущих по тропе Святого Иакова пилигримов, но и туристов.
За деревней Сен-Гийом-ле-Дезер тропа входит в ущелье Желон и начинает медленно, но верно, подниматься наверх. Места заповедные. Где-то далеко внизу осталась деревня Сен-Гийом-ле-Дезер. Но отсюда ее уже не видно. Как не видно вообще никаких признаков цивилизации. Только заросшие лесом скалы.
Хождение в Сантьяго-де-Компостелу можно назвать испытанием, скорее, духа, нежели, кошелька: бесплатный — или за чисто символическую плату — кров, грубая, но здоровая крестьянская пища... Впрочем, многими пилигримами руководит охота к перемене мест и вполне понятное любопытство — желание полюбоваться красотами природы и архитектуры.
Да и не только это. А еще — поиск ощущений, казалось бы, навсегда ушедших из нашего рационального, прагматичного мира. В дороге очень хорошо думается. Нет ни спешки, ни отвлекающих шумов, ни навязчивого интернета.
Тропа выходит из ущелья и пейзаж сразу же меняется. Начинаются виноградники. Лавнгедок-Руссильон - один из крупнейших винодельческих районов Франции. Как показывают археологические раскопки, эти места давно обжитые.
Деревня Монперу, название которой в переводе с французского означает «Каменистые горы», со всех сторон окружена виноградниками. А на соседнем холме сохранились руины средневекового замка.
До Сантьяго-де-Компостела — конечной точки паломничества — остается еще 1474 километра.
В деревне Арборас всего с десяток домов, но в одном из них — хостел для идущих по тропе Святого Иакова паломников.
Всю равнину давно распахали, а горы, в которых к тому же и родников толком нет, по-прежнему остаются дикими. Ни жилья, ни обрабатываемых участков земли, ни признаков человеческой деятельности.
На пологих склонах разбили виноградники, на более крутых — оливковые рощи. Но тропу все же проложили в стороне от населенных пунктов — через лес.
На юге Франции уже две недели стоит аномальная жара. Костры и раньше-то запрещено было разводить, но сейчас и курить здесь было бы слишком неосмотрительно. Достаточно одной спички для того, чтобы все вспыхнуло.
Лодев был основан в незапамятные времена. Уже в конце 4 века город стал резиденцией епископа. И оставался им вплоть до Французской революции.
Кафедральный собор Святого Фулкрана построен в 13 веке на месте церкви 6 века. Оригинальный памятник жертвам Первой мировой войны построил местный уроженец - скульптор Поль Дард.
Сен-Жерве-сюр-Мар — маленький сонный городок с населением меньше тысячи человек. Из достопримечательностей здесь только старый каменный арочный мост.
Людмила Парова окончательно убедилась в том, что природа плохо приспособлена для самостоятельных путешествий То холодно, то жарко, до дождь, то дорога в гору. Она предпочла сойти с маршрута и вернуться домой. А Валерий Шанин продолжает свой путь в сторону Сантьяго-дн-Компостела.
Городок Оларг, в котором проживает всего 600 жителей, входит в число самых красивых населенных пунктов Франции. Люди жили на этом месте еще во времена римлян. В Одиннадцатом веке на вершине холма построили замок. От него сохранилась только одна колокольня.
На вымощенных булыжником улицах сохранилось много старых домов. А главная достопримечательность - узкий каменный мост Дьявола, датируемый XII веком.
Тропа идет через региональный парк Верхнего Лангедока, вдоль реки Жор. Сама река остается в немного в стороне, но часто приходится пересекать впадающие в нее речки и ручьи. В Средние века в этом районе активно велись горные разработки. Шахты и рудники заброшены. Через некоторые из них выходят наружу подземные реки, создавая оригинальные по форме водопады. Вода вытекает из дырки в скале, которую оставили после себя горняки.
Город Кастр находится на тропе Святого Иакова. Горожане этим очень гордятся. Но только как исторической достопримечательностью. Здесь поставили памятник идущему по тропе пилигриму. А в Старом городе сохранилась тщательно отреставрированная католическая церковь Святого Иакова.
Иаков — сын Заведея и Саломеи. Отец его был рыбаком из Галилеи, а мать приходилась сестрой деве Марии, и стадо быть — теткой Иисусу Христу. Так что Иаков и Иисус — двоюродные братья, По преданию, Иаков воочию видел, как распяли Христа. Но это не остановило его — он продолжал нести веру Христову людям, за что был схвачен и, в конце концов, по велению царя Ирода обезглавлен.
Местные жители всегда были склонны к вольнодумству. Правоверные католики считали их еретиками и отступниками от истинной веры. Впрочем, так оно и было.
Название города Кастр происходит от латинского «каструм», что означает укрепление. При римлянах здесь была крепость. В Седьмом веке на ее месте основали бенедиктинское аббатство. Рядом с ним и возник город.
В аббатской церкви Святого Бенедикта — сейчас это городской кафедральный собор - хранились высоко почитавшиеся мощи Святого Винсента. Для альбигойцев, которых также называли катарами и считали еретиками, этот город был вторым по значимости после их столицы Альби.
После того, как с еретиками расправились, город стал одним из главных религиозных центров на французской части пути Святого Иакова. Но не надолго. Уже в 16 веке большинство местного населения стало протестантами. Католические церкви разрушать не стали. Но относятся к ним скорее как к историческим достопримечательностям.
Тропа Святого Иакова проходит вдоль реки Агот и выводит в сельскую местность.
Приходская церковь Святого Мартина в деревнеВивье-ле-Монтань — очередной пункт на тропе Святого Иакова.
Тропа Святого Иакова проходит через тихий сонный городок Дурнь. Идущие по тропе паломники обязательно заходят в бенедиктинскиймонастырь Ан-Калька.
Места здесь давно обжитые. Все распахано и засеяно. Тропа идет напрямик по полям и редким лесопосадкам.
Городок Сорез сохранил свой облик, сформировавшийся в 16 - 17 веках. Двухэтажные полудеревянные-полукаменные дома, узкие мощеные булыжником улицы. Самая большая церковь - Церковь Богоматери Королевы Мира, построена в 19 веке. А от церкви Святого Мартина 13 века сохранилась только колокольня.

Тулуза — единственный большой город этой ветви пути Святого Иакова. В честь него ее и называют Via Tolosana или «Тулузская».
Тулуза - четвертый по численности населения город Франции, после Парижа, Марселя и Лиона. Первое поселение на реке Гаронна основали еще римляне. И сегодня очертания тех древних улочек повторяют изгибы тулузских переулков и бульваров.
В Средневековье Тулуза была одним из богатейших городов Франции. Здесь делали краску небесно-голубого цвета - экстракт вайды красильной. Монополия сошла на нет после того, как португальцы начали экспортировать в Европу индиго. В наследство былого величия остались изящные особняки, более 50 отелей и усадьбы.
Тулузу называют La Ville Rose или «Розовый город», но это отнюдь не намек на сексуальную ориентацию его жителей, а всего лишь констатация факта . Очень уж много здесь домов, построенных из красно-розового кирпича.
В Тулузе Валерий Шанин решил перейти с основной ветки пути Сантьяго на одну из боковых, идущую ближе к Пиринеям — ее так и называют «Пиринейская». Она проходит через Лурд.
Лурд - один из самых посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. Здесь чуть ли не каждый дом — это отель или гостиница. Каждый год сюда приезжают около 5 миллионов человек. Но это не туристы, а паломники. С надеждой на исцеление от физических недугов. Город похож на огромный госпиталь. Чуть ли не каждый второй здесь на костылях или в инвалидной коляске.
Что же привлекает их сюда? Чудо. Оно произошло здесь 11 февраля 1858 года. В этот день 14-летняя дочь мельника Бернадетт Субиру встретила в пещере женщину в белом с четками, которая представилась ей как Дева Мария. Больше никто и никогда эту женщину не видел, Но на месте чудесной встречи неожиданно забил родник.
В 1933 году Бернадетт канонизировали, а Лурд стал городом чудес. Здесь тщательно ведут учет всех, кто чудесным образом исцелился. Это уже около пяти тысяч человек. По сравнению с пятью миллионами ежегодных посетителей это немного, но шанс есть. Ради него сюда и приезжают.
Над пещерой, в которой произошло чудесное видение Девы Марии, построили величественную базилику. На соседнем холме в серии скульптурных композиций воссоздали эпизоды из Евангелия.
Тропа Святого Иакова, начиная от Лурда идет вдоль реки Гав-де-По. На ней же находится и городок Сен-Пе-де-Бигор. Паломники сюда заходят, чтобы посетить церковь Святого Петра. А туристы попадают только транзитом — проплывая мимо на надувных плотах.
Святилище Беттарам в 17 веке было одним из самых популярных паломнических центров. В XXвеке его затмил соседний Лурд. До наших дней здесь сохранились лицей. Церковь Нотр-Дам. Фонтан Святого Рока со святой водой. На соседнем холме воссоздана Голгофа. На ведущей наверх тропе построили тринадцать оригинальных по архитектуре часовен. А на вершине стоит Эспланада Воскрешения.
В маленьком городке Ассон есть муниципальный хостел для пилигримов. Огромное помещение — что-то типа актового зала. Пара кроватей, маленькая кухня в углу. Все это стоит 10 евро за ночь. Ажиотажа большого нет. Французский участок тропы Святого Иакова не такой популярный, как испанский. Хотя пилигримы все же встречаются и здесь.

Как легко было догадаться с самого утра, дождь все же начался. И не дождь, а сильная гроза.
Даниэль воспользовался вынужденной задержкой, чтобы зачитать псалмы — у него они расписаны на каждый день пути.
Летние грозы сильные, но короткие. Небо по-прежнему темное, но не капает.
Еще одна церковь посвящена Святому Мартину Турскому — этот святой очень популярен в сельских районах Франции. Вероятно, потому, что День Святого Мартина празднуют 11 ноября — а это как раз совпадает с окончанием сельскохозяйственных работ.
Тропа идет по сельскохозяйственным угодьям в предгорьях Пиринеев мимо ферм, через поля и мелкие деревушки.
В деревне Мифажет сейчас всего десяток домов и церковь Святого Михаила — непропорционально большая. Она осталась в наследство от созданного здесь еще в Одиннадцатом веке монастыря. При нем был большой постоялый двор, на котором останавливались идущие по тропе паломники.
Мирные идиллические пейзажи, открывающиеся взору, и новые ощущения, которые дарит эта дорога, освежающе действуют на разум и душу. Путь в Сантьяго-де-Компостелу — это событие с большой буквы, а не жалкое подобием некоего «забега» на сверхдальнюю дистанцию.
Сейчас паломников значительно меньше, чем в Средние века. Но они есть. По тропе ходят и в одиночку, и целыми группам — как на параде, в форме и с флагами.
Тропа Святого Иакова старательно обходит все признаки цивилизации — идет в стороне не только от больших городов, но и от деревень. Не по проезжим дорогам, а по тропам. И если она все же заводит в какую-нибудь деревню, то с единственной целью — привести к очередной церкви.
В деревне Сент-Колом — это церковь 16 века. В нее просто обязаны зайти все, идущие по тропе паломники. Ну, или почти все.
Городок Аруди формально находится немного в стороне от тропы Святого Иакова. Но и здесь есть рассчитанный на паломников хостел. Его создали в местном пресвитерианском аббатсве. Фиксированной платы за проживание — с ужином и завтраком — здесь нет. Только добровольные пожертвования — по желанию и возможностям. Атмосфера почти домашняя. И хозяева, и гости сидят за одним столом. Спят, правда, в разных комнатах. Для паломников выделили одну общую спальню на первом этаже. Под окном прямо у стены проходит канал. Но комаров, что удивительно, нет.
Олорон-Сент-Мари был основан в Первом веке римлянами. Они называли его Иллороненсиум. В Одиннадцатом веке на месте давно заброшенного римского поселения возник новый город — Олорон, немного искаженная версия старого названия. Вскоре здесь построили кафедральный собор Святой Марии. Он прекрасно сохранился до наших дней и включен в престижный список памятников ЮНЕСКО.
На древних караванных путях торговцы шли от одного постоялого двора до другого. А на паломническом пути — от церкви к церкви. При церквях и монастырях были гостиницы, приюты, харчевни и госпиталя — все, что нужно для того, чтобы обеспечить путников не только духовной пищей, но и возможностью восстановить силы перед началом очередного этапа. Так они шли — от церкви, к церкви. Расстояния между ними никак не могли быть больше длины одного дневного перехода, доступного даже для самых немощных. Максимум 20 километров. Никак не больше.
В деревне Л’Опиталь-Сен-Блез сохранилась построенная в Двенадцатом веке церковь Святого Бласа. Здание оригинальное по форме. В нем смешались элементы романской архитектуры с заимствованными в Испании элементами мусульманского зодчества.
В церковь, которая сейчас включена в список памятников ЮНЕСКО, паломники, идущие по тропе Святого Иакова, заходили за благословением перед тем, как отважиться на пересечение Пиренеев — дорога им предстояла не только трудная, но и опасная. Шли налегке — только посох — чтобы легче идти, шляпа с широкими полями для защиты от солнца и бутыль из тыквы с запасом питьевой воды — чтобы не умереть от жажды.
Для нынешних паломников жители деревни, которых здесь не больше полусотни, создали маленький, но очень уютный хостел.
Тропа идет по пастбищам, мимо полей кукурузы и плантаций экзотических плодов киви.
Сразу же за деревней начинается французская Страна Басков. Здесь у всех населенных пунктов есть по два названия — на государственном французском языке и на языке басков.
В Средние века по тропе Иакова шли монахи и миряне, кающиеся грешники и жаждущие чудесного исцеления больные, рыцари, давшие обет совершить паломничество, если уцелеют в битвах, и те, кого можно было бы назвать предшественниками современных туристов, — люди, жаждавшие вкусить прелести жизни на природе. Среди паломников можно было увидеть и венценосных особ — к примеру, французского монарха Людовика Седьмого или короля Шотландии Якова Третьего. Шел по тропе также и основатель ордена францисканцев Франциск Ассизский.
Среди странников попадалось и откровенное отребье. Французские суды нередко ставили обвиняемого перед выбором: «темница или паломничество». Проторенный маршрут облюбовали купцы и прочий торговый люд, а также разбойники, грабившие всякого зазевавшегося путника.
Начавшаяся еще во время оно коммерциализация дожила и до наших дней — даже паспорт паломника в церквях не дают бесплатно, а продают. Но криминальных элементов нынешним путникам не стоит так уж опасаться — теперь им на пилигримов ровным счетом наплевать.
При современных технических средствах и возможностях человек может в считанные часы самолетом или поездом добраться до любого места, не прилагая при этом больших физических усилий. Но «Путь святого апостола Иакова» - это не способ сэкономить деньги на авиабилет, а уникальная возможность почувствовать себя древним пилигримом, в труде и духовном сосредоточении готовящимся к встрече с великой святыней.
Паломничество проходит по маршрутам, сформировавшимся в эпоху католического средневековья, в соответствии с традициями западного христианства. Для православного же человека это ставит непростую задачу: совершить акт почитания древней христианской святыни, не поколебав свою конфессиональную идентичность, или, проще говоря, не отступив от канонических норм и святоотеческой традиции, не погрешив против вероучения.
Среднестатистический горожанин проходит ежедневно пешком всего 3-4 километра. А паломники, идущие по Пути Святого Иакова — от 20 до 40. И так каждый день в течение недель и месяцев. С непривычки это нелегко — даже чисто физически. Но есть и другая проблема. Для людей, привыкших к быстрой смене впечатлений во время ежедневных поездок на работу на метро и автобусах с айфоном в плеером, хождение пешком, когда пейзаж зачастую не меняется часами, кажется делом слишком скучным. Нет ничего скучнее чем оказаться наедине с самим собой — без телевизора, без радио, без котиков из социальных сетей. Здесь остаешься один на один с самим собой. И не дай Бог это окажется скучный человек! Тогда путь превратится в настоящую пытку.
Молеон — столица басской провинции Зуберу. Река Сайсон.Два замка — один наверху, на холме, второй внизу — на центральной улице. Рядом с ним — мэрия, чуть дальше — церковь Святого Иоанна Крестителя.
В городке Молеон есть муниципальный хостел для паломников. Здесь встретился старый знакомый. Похоже на тропе больше никого нет. И это в июле, в самый разгар сезона отпусков!

Фильме «Путь» с Мартином Шином в главной роли начинается с того, что молодой человек выходит на тропу Сятого Иакова и в первый же погибает от удара молнии. Это кажется вымыслом. Но когда попадаешь в Пиринеи, быстро понимаешь, что грозы здесь бывают часто и подчас очень даже сильные.
Сен-Жан-Пье-де-Пор основан в Двенадцатом веке как пограничный пост королевства Наварра. В 1589 году он стал столицей одноименной баскской провинции, но затем вошел в состав департамента Нижние Пиринеи.
На этом месте одновременно с основанием города заложили замок. Его неоднократно перестраивали и укрепляли. В двадцатых годах Восемнадцатого века в этом процессе принял участие и выдающийся военный инженер Себастьен Вобан, дослужившийся до звания маршала Франции. Все сооружения, к которым он приложил свою руку вошли в список памятников ЮНЕСКО.
Сен-Жан-Пье-де-Пор — конечный пункт Поденской дороги, соединяющийся здесь с Турской и Лиможской дорогами. Здесь они сливаются воедино и превращаются в Дорогу французских королей. Здесь начинается самая популярная часть тропы Святого Иакова. И это видно с первого взгляда. Толпы туристов, в магазинах туристическое снаряжение и сувениры. Множество хостелов. Причем, в большей части из них нет свободных мест.
В городке Сен-Жан-Пье-де-Пор завершается поход по тропе Святого Иакова, а проект «Европа для всех» продолжается. Впереди новые путешествия по странам Шенгенского союза.


























ИТАЛИЯ: В поисках тропы №1 - пешком и автостопом

ТУРЦИЯ: Тропа Святого Павла от Ялвача до Егирдира

ТУРЦИЯ: Тропа Святого Павла от Перге до Бейшехира

Что нужно знать и уметь, чтобы идти в пеший поход?