Приглашаем в Школу Путешествий
Мир без виз - 78. Руины Босры
Мир без виз - 78. Руины Босры

Босра (официально Бусра-эш-Шам) впервые упоминается в египетских летописях 1300 года до н. э. До начала II века город входил в состав Набатейского царства со столицей в иорданской Петре. При римлянах его переименовали в Колонию Нова Траяна, в честь тогдашнего римского императора.
Расположенный на пересечении торговых путей к Средиземному и Красному морям и к Персидскому заливу, город получал хороший доход от проходящих через него караванов. Когда римским императором стал уроженец Сирии Филипп Араб (244 — 249 годы), в Босре стали чеканить свои монеты.
Как только мы вышли из машины, на нас сразу же накинулся хелпер: «Вам нужна комната?» В свой прошлый приезд я узнал, что здесь всего две гостиницы: пятизвездный отель «Шам» и «минус двухзвездная» комната для гостей при ресторане «Филипп». Хелпер, как это обычно и бывает, предложил бесплатно подвезти до гостиницы на такси. Интересно, куда он нас привезет?
Мы доехали до центра города и подрулили к… ресторану «Филипп». Комната для гостей расположена в задней части дома. Чистые побеленные стены, на которых в качестве украшений плакаты с рекламой культурных событий, состоявшихся три-пять лет назад, дверь из тонкой фанеры, вместо замка засов, который с внешней стороны легко открыть, потянув за шнурок. Окна не было. Его заменяла завешенная тряпкой дырка, как будто бы случайно образовавшаяся на месте четырех вывалившихся из стены кирпичей. Никакой мебели тоже не было. Пол был застелен коврами, а в углу свалены толстые ватные одеяла и подушки.
Уже привычной нам керосиновой буржуйки в комнате тоже не было (вероятно, потому, что она рассчитана исключительно на туристов — а они в холодное время года сюда не приезжают). Но все же в ней было значительно теплее, чем под звездным небом. Для того, чтобы почувствовать разницу температур достаточно было выйти во внутренний двор (именно там находился туалет и душ с обжигающе холодной водой).

Руины Босры не огорожены, и по ним можно гулять круглосуточно. Ночью они выглядят даже более таинственно, чем днем. Ведь город был построен не из обычного песчаника или известняка, а из черного базальта.
Редкие фонари на улицах давали возможность ориентироваться в направлениях. Впрочем, заблудиться здесь невозможно. Ведь римляне строили и проектировали город, разбивая его на равные кварталы продольными и поперечными улицами, строго привязанными к сторонам света. Подняв голову наверх, мы без труда нашли Полярную звезду и определили, что руины лежат строго к северу от нашей гостиницы. Если совсем заблудимся, то нужно будет идти все время на юг.
От ресторана начинается одна из главных улиц — Кардо (так в римских городах называли главную улицу, проходящую по оси север-юг). По ней мы и пошли. Рано или поздно мы наверняка дойдем до пересечения с улицей — Декуманус, проходящей по оси запад-восток. Там и будет центр древнеримского города.
Пройдя мимо руин 13-метровой Триумфальной арки (Баб аль-Кандил, «Фонарные ворота»), которую возвели в начале III века в честь Корнелия Пальмы — римского полководца, возглавлявшего Третий Киренаикский легион, отвоевавший город у набатеев, мы вышли на Декуманус и свернули налево. Там виднелись подсвеченные фонарями ворота Баб аль-Хава («Ворота Ветра») с сохранившимся участком городских стен. Но до них мы не дошли, а вернулись назад, к центральному перекрестку. Ориентиром служили четыре 14-метровые коринфские колонны, оставшиеся от римского Нимфеума (посвященное нимфам святилище) — четкие серые контуры на фоне бескрайнего звездного неба.
В северной части Старого города прекрасным ориентиром — как днем, так и ночью — служит мечеть Хыдр с 12-метровым минаретом. Двери вырезаны из цельного куска черного базальта и держатся только собственным весом — без петель, но до сих пор удивительно легко открываются и закрываются.

Под утро подморозило, но уже часам к девяти солнце грело как у нас в конце мая, а то и в июне. А ведь на календаре была вторая половина ноября.
Выйдя из ресторана «Филипп», мы направились не к руинам, а к входу в римский театр. Он со всех сторон окружен крепостным рвом и больше похож на крепость, чем на развлекательное заведение.
Удивительное превращение театра в крепость произошло в XI — XIII веках в период Крестовых походов. Местные жители готовились к отражению нападения крестоносцев. Времени на строительства крепости катастрофически не хватало. Христово воинство могло появиться у стен города в любой день.
Тогда горожане и обратили внимание на заброшенное за ненадобностью здание римского театра. К нему снаружи пристроили две крепостные башни, вырыли крепостной ров. Потом добавили еще одну башню. А зрительный зал засыпали землей вплоть до верхнего яруса сидений. Получилась крепость почти такая же неприступная, как Крак-де-Шевалье. Ее стены не могли пробить никакие осадные оружия. Да и взорвать их было трудно. Ведь по сути они окружали земляной холм. Для того, чтобы сделать крепость совсем уж неприступной, к ней пристроили еще восемь башен. Так получилась оригинальная, не похожая ни на одну другую, цитадель.
Во второй половине XX века, когда крепость потеряла стратегическое значение, вспомнили, что в ее недрах скрыт римский театр. Зрительные ряды и сцену очистили от земли. Благодаря многовековому «консервированию» они прекрасно сохранились. И акустика не пострадала. В этом спешит убедиться каждый турист, забравшийся на сцену, чтобы хотя бы на минутку почувствовать себя Павароти.

На выезд из города пошли пешком. По пути зашли в аптеку за витаминами (в последние дни и особенно ночи было очень холодно, и нужно было немного поддержать иммунную систему).
Аптекарь оказался русскоязычным. Разговорились. Омар родился в Босре, но учился на фармацевта в медицинском институте в Москве.
— Народ у нас тихий и мирный. Но ленивый. Никто ничего не хочет делать. А если сам попытаешься что-то предпринять, начинают вставлять палки в колеса. Я хотел открыть здесь маленькую частную гостиницу. Так ведь не дали!
— Кстати, сколько мы вам должны за витамины? — поинтересовался я перед уходом.
— Нисколько. Это вам от меня подарок. Автостопом! — увидев, что я не понял, он добавил — Бесплатно!
Кстати, напомнил, что нам пора ехать дальше.
Остановилось такси — желтого цвета, с шашечками. Водитель открыл дверцу и на хорошем английском языке сказал.
— Я еду в Дамаск. Но 25 километров до главного шоссе могу подвезти вас и бесплатно.
Вез он, действительно, бесплатно — как и обещал. Но по дороге не меньше десяти раз повторил, что нам все же лучше поехать в Амман на такси. Конечно же, совершенно случайно — не для рекламы, а просто к слову пришлось, у него есть друг.
— Он отвезет вас не за 1000 лир, как просят с иностранцев, а всего лишь по 200 лир с человека. Я могу позвонить ему по телефону.
Мы все же отказались от столь лестного предложения. Таксист был немного разочарован. Но денег, как и обещал, не прочил. Он высадил нас на шоссе и уехал в сторону Дамаска. Нам же нужно было в противоположную сторону.
До границы Иордании оставалось не больше 10 километров. Но машин на дороге было мало. И тут нам опять остановилось… такси. На этот раз иорданское. И опять же водитель оказался альтруистом (все же таксисты здесь прекрасно понимают что такое автостоп).
— Я могу подвезти вас до иорданской границы бесплатно.
И этот таксист стал убеждать нас ехать в Амман не автостопом, а на такси. Только он предлагал уже свои услуги.
— Я вас высажу на границе. Но если хотите, то довезу прямо до Аммана — всего за 500 лир.
Как вода точит камень, так и настойчивые уговоры таксистов поколебали нашу уверенность в том, что мы и автостопом прекрасно доедем. Для разнообразия можно и на такси прокатиться.

До погранперехода мы долетели мигом. Но там застряли. Сирийские чиновники не справлялись — хотя не особенно-то и спешили — с потоком ехавших на хадж иностранцев, пересекавших Сирию транзитом по пути в Мекку. Среди паломников было много и наших соотечественников. Несколько автобусов с мусульманами из Чечни, Таджикистана и Татарии ждали на погранпереходе с раннего утра.
К счастью, оказалось, что здесь два здания пограничного контроля — для пассажиров автобусов и легковых машин, и мы пошли в другую очередь. Народу там было меньше, но документы оформляли очень-очень медленно. А нам нужно было не только получить выездные штампы в паспорта, но и заплатить по 500 лир за выезд из Сирии. А это еще одна очередь!
Если бы не помощь исстрадавшегося в нетерпении таксиста, мы бы там надолго застряли. Он вежливо расталкивал скопившихся у окошек паломников, объясняя, что нужно пропустить важных иностранных гостей. Потом о чем-то переговаривался с офицером, сидевшем далеко в стороне, пока не вынудил его оторваться от важных дел и заняться именно нашими паспортами.
На иорданской стороне границы оформление документов происходит значительно быстрее, чем на сирийской. Но и там таксист проталкивал нас вне очереди — вернее, вне двух очередей. Ведь нам, прежде чем получить штампы, нужно было заплатить за въезд в Иорданию по 10 динар.
И даже, несмотря на такую неоценимую помощь по ускорению прохождения границы, мы добрались до Аммана уже в темноте.

Глава из книги "Вокруг света без виз"

Мир без виз - 52. Акаба

Мир без виз - 49. Фивы и Луксор

Мир без виз - 44. Асуан

Мир без виз - 14. Старый Бар и Ульцинь

Центральная Америка - 35. Карибский город