Приглашаем в Школу Путешествий
Путь чая — 14. Буддисты в Ханчжоу
Путь чая — 14. Буддисты в Ханчжоу

Продолжая неспешную прогулку сквозь череду парков, мы оказались перед входом в огромный буддистский монастырь.
Монастырь Цзинцы (Jingci Temple), расположенный на обращенном к озеру склоне холма Наньпин (Nanping Hill), считается вторым по значимости из расположенных в районе Западного озера буддистских храмов. Это одна из «жемчужин южного и северного холмов» (вторая «жемчужина» - храм Линин (Lingyin Temple) — находится на противоположном берегу озера).
Этот очень древний монастырь продолжает действовать и сейчас. Впрочем, вход в него открыт для всех желающих, хотя и не бесплатно.
По своей структуре китайский буддистский монастырь удивительно похож на конфуцианский храм. Также прямоугольная в плане территория обнесена по периметру высокой глухой стеной без окон. И точно также внутри есть несколько дворов, которые разделены между собой храмами. В данном случае отличие только в том, что этот монастырь расположен не на ровном месте, а на склоне. Поэтому храмы в нем стоят не только один за другим, но и каждый следующий стоит немного выше предыдущего.
Как я уже упоминал, вход платный. Зато для всех желающих монахи устраивают экскурсии. Все объясняют и показывают. Как в музее.
Правда, в отличие от предыдущего храма-музея — конфуцианского, народу здесь немерено. Тут можно увидеть одновременно и явных туристов-ротозеев, и увлеченных паломников и многочисленных монахов (и монахинь).
Храм Цзинцы был основан в 954 году знаменитым монахом Юнмин Яньшоу (Yongming Yanshou, 904 — 975) — кстати, местным уроженцем - а строился на деньги местных правителей, которые тогда всячески поддерживали буддизм. Этот храм вскоре стал одним из главных буддистских храмов Южного Китая. Отсюда вышло много знаменитых монахов секты цаодун (caodong, в Японии она известна как сото-дзен). Монахи этой секты основное внимание уделяли сосредоточению и медитации.
Совершенно случайно и мы попали на один из сеансов «медитации в ходьбе». В третьем от входа храме круг за кругом проходили чрезвычайно сосредоточенные на процессе ходьбы облаченные во все черное монахини. Одновременно с ходьбой они нараспев читали сутры, не обращая практически никакого внимания на болтавшихся у них под ногами туристов с фотоаппаратами (во всех китайских буддистских храмах фотографировать запрещено, но возмущаются фотографированием только не буддисты, настоящим буддистам все равно, фотографируют их или нет).
В то время, как монахини практиковали медитацию, множество прихожан — во втором от входа храме — упорно «грызли гранит буддизма» обложившись учебниками и регулярно освежая свое сознание чашечкой зеленого чая из термоса или эмалированной кружки.
Хотя туристов и паломников и в этом монастыре было сравнительно много. Но значительно больше людей проходило мимо, к стоящей прямо напротив высокой многоярусной пагоде с позолоченным шпилем. Тоже, между прочим, чисто буддистское сооружение.

Пагода Лэйфэнта

Термин «пагода» (по-китайски, та) происходит от индонезийского слова «дагоба», которое, в свою очередь, искаженный вариант санскритского «бхпвагати» (священный). Древними прототипами пагод были ступы, в которых замуровывали пепел усопших после кремации, а также ценные реликвии.
Многоярусная пагода, как я узнал еще во время путешествия в рамках проекта «Мир без виз», была изобретена в Непале. Оттуда архитектор переехал в Тибет, где научил строить пагоды тибетцев. Затем пагоды из Тибета умение строить пагоды заимствовали уже и в Китае. Поэтому китайские пагоды похожи скорее на тибетские, чем на оригинальные — непальские. Китайская версия тибетской пагоды изначально копировала форму тибетского чортена.
Любая пагода — вне зависимости от ее размеров и архитектурного стиля — обязательно состоит из трех частей; основания, тела и навершия, которые символизируют три основных зоны буддистского космоса; «чувственный мир» (камалока), «мир форм» (рупалока) и «мир-не-форм» (арупалока). Ярусное построение тела и навершия символизирует разделение двух верхних миров на уровни, которые в буддистской философской мысли соотносятся со ступенями, через которые должна пройти личность в процессе своего развития и совершенствования на пути к нирване.
Однако, китайские архитекторы не придерживались строгих канонов и не считали пагоду исключительно религиозным сооружением (в Тибете она была в первую очередь объектом для медитации). Для них она стала не столько зримым символом буддизма, сколько украшением ландшафта и смотровой башней. Именно поэтому в Китае пагоды строят на возвышенностях, на берегах рек и озер. И один из самых ярких примеров такой пагоды — этот как раз пагода Лэйфэнта («Пагода Шести Гармоний»), которая стоит на вершине холма Наньпиншань у южного берега озера Сиху.
С каждой мало-мальски заметной пагодой (как в Европе с замками) связана какая-нибудь трагическая или романтическая легенда. Есть такая легенда и у пагоды Лэйфэнта. В ней рассказывается о том, что злой монах Фахай замуровал под основанием пагоды красивую и отважную «женщину в белом». И освободится она сможет только тогда, когда пагода рухнет.
И это таки произошло! Построенная в 975 году простояла почти тысячу лет (!!!) без всякого ремонта. Но в 1924 году она все же рухнула (говорят, не только от старости и общей ветхости, якобы паломники норовили выковырять камешек из основания и взять с собой в качестве сувенира), Вероятно, тогда же замурованная в пагоде «женщина в белом» наконец-то получила долгожданную свободу. А знаменитый китайский писатель Лу Синь в статье «О рухнувшей пагоде Лэйфэнта» рассматривал падение пагоды как символические отражение освобождения не одной женщины, а сразу всего китайского народа. Однако, свобода свободой, а равнодушно взирать на лежащий в руинах символ Ханчжоу местные власти не смогли. Как только стали жить немного побогаче, как только начал расти поток туристов, они взялись за реконструкцию знаменитой пагоды. И в 2002 году новенькая пагода — пусть и построенная почти в полном соответствии со старым образцом — открыла свои двери для туристов (вход, естественно, платный - 40 юаней). На вершину холма к основанию ступы можно подняться на эскалаторе — как в метро.
Сама пагода, высотой 60 метров, имеет семь этажей. Наверх можно подняться не только пешком по лестницам, но и на лифте. Что ни говори, а все же совсем не чувствуется, что посещаешь пагоду Xвека. Смотровая площадка — в китайском стиле — да и только. Хотя как смотровая площадка эта пагода как раз полностью себя оправдывает. С вершины открывается прекрасный вид на юго-восточную часть озера Сиху.
Вдалеке в дымке за северной оконечностью озера торчит лес из небоскребов. Именно там находится современный город. К счастью, ума хватило не строить современные дома прямо на берегу. И сейчас Западное озеро оказалось самым центром Старого города. На восточном берегу лежит купеческая часть, недавно отреставрированная и превращенная в «туристическую резервацию», а на западном — руины императорского дворца и домов высших сановников, построенные в тот период, когда в XIIIвеке город был столицей династии Сун.

Путь чая — 13. Западное озеро

Путь чая — 12. Кофуцианцы в Ханчжоу

Мир без виз - 17. Дурресс

Мир без виз - 13. Монастырь Острог

ТАЙВАНЬ: Храмы и горы