Приглашаем в Школу Путешествий
Путь чая — 29. Пурпурные горы
Путь чая — 29. Пурпурные горы

Горы Чжоншань (Zhongshan, Пурпурные горы) в древности считались одним из самых красивых мест к югу от Янцзы. А в 1991 году их включили в число 40 самых важных туристических достопримечательностей Китая.
Заросшие густым лесом горы, которые больше похожи на холмы (высота всего лишь до 448 метров над уровнем моря), испокон веков принадлежали китайским императором, а после основания Китайской республики — государству. Поэтому здесь, буквально на окраине Нанкина, не велось активного строительства. Хотя именно здесь находился императорский дворец.

Императорский дворец

Строительство дворца началось в 1367 году по приказу Чжу Юаньчжана (Zhu Yuanzhang) — основателя и первого императора (он правил под именем Хуну) династии Мин (1368 — 1644). Императорским этот дворец был сравнительно недолго. Уже в 1420 году столицу империи перенесли в Пекин. А Нанкин стал «запасной» столицей — на случай войн и беспорядков (и действительно центральное правительство иногда было вынуждено переезжать сюда из захваченного восставшими Пекина). При этом город сохранят статус «культурной столицы». А.П. Субботин в книге «Чай и чайная торговля в России и других государствах» (Санкт-Петербург, 1892) писал: «Чайный напиток, как и свет буддистской веры, расходился, как из центра, из древней столицы Нанкина. Вместе с тем он был введен в придворный этикет, что еще более способствовало его распространению».
В Китае из камня строили только оборонительные и культовые сооружения.
Все жилые здания, включая и дворцы, строили исключительно из дерева. Материал легкий, прочный и экологически чистый, но горючий. Стоит ли удивляться тому, что оставленный на долгое время без императорского присмотра дворец несколько раз горел. Особенно крупный пожар случился в 1449 году. Тогда дворец был уничтожен практически полностью. Позднее его восстановили, но уже значительно в более скромном виде — все же не для императорского двора строили, как как бы «в запас».
Когда, после захвата Пекина восставшими и основания там новой династии - Цин, последнему императору династии Мин в 1644 году действительно пришлось сюда переехать, оказалось, что дворец чересчур маленький, и его срочно стали достраивать. Однако уже в следующем году Нанкин захватила армия северян, и в покоях бывшего императорского дворца разместился военный гарнизон. Позднее дворец и вообще забросили и стали разбирать на стройматериалы.
Когда Нанкин стал столицей восставших тайпинов, дворца уже практически не было и они построили новый дворец (сейчас это Президентский дворец). А на его строительстве широко использовали сохранившиеся на руинах императорского дворца камни. К тому моменту, когда императорская армия выбила повстанцев из города, на месте императорского дворца было практически пустое место.
Когда Нанкин стал столицей Китайской республики, на территории дворца построили несколько административных зданий и огромный Национальный музей, а также взлетную полосу (при ее строительстве пришлось снести главные ворота дворца). Что же сохранилось до наших дней? А практически ничего. Лишь каменные основания отдельных зданий и ворот (лучше всего сохранились центральные ворота дворца).
Всю остальную территорию когда-то гигантского императорского дворца, по образцу которого строили знаменитый Запретный город в Пекине, занимает парк.

Мавзолей Сунь Ятсена


Если к архитектурным сооружениям, как и к людям, применимо понятие реинкарнация, то реинкарнацией дворца императоров Мин стал величественный мавзолей основателя Китайской республики — генералиссимуса Сунь Ятсена (1866 - 1925). Он построен в том же императорском стиле, что и не сохранившийся до наших дней дворец.
Мавзолей Сунь Ятсена могли поставить и прямо на территории императорского дворца — настолько велико было благоговение перед основоположником нового, демократического, Китая. Но для него нашли место еще даже лучше — на обращенном к городу склоне Пурпурной горы — Цзыцзиньшань.
Сунь Ятсен родился в бедной крестьянской семье в деревне на юге Китая, в провинции Гуандун. Начальное образование получил на английском языке в миссионерской школе на Гавайских островах (его старший брат туда эмигрировал, а затем и всю семью перетащил). Продолжает образование и получает диплом врача уже в Гонконге. Политикой он увлекся еще будучи студентом, затем стал одним из основателей «Союза освобождения Китая». После провала восстания в Гуанчжоу в 1985 году Сунь Ятсен отправляется в эмиграцию, одновременно занимаясь сбором средств на революцию. В 1911 году после победы Уманьского восстания Сунь Ятсен вернулся в Китай и был избран временным президентом Китайской республики (время, впрочем, очень короткое - с 1 января до 12 февраля 1911 года). Этот год был, вероятно, вершиной карьеры. Именно поэтому знаменитый Джеки Чан недавно создал художественный исторический фильм, посвященный Суь Ятсену, который так и называется — «1911». В этом фильме, который стал 100-м фильмом знаменитого артиста, он не только играет одну из главных ролей - Хуан Сина (друга Сунь Ятсена дослужившегося до поста министра обороны республики), но и выступает как продюсер и режиссер. Фильм, конечно, художественный, но все же дает общее представление о жизни знаменитого революционера.
В апреле 1921 года Сунь Ятсена опять избрали президентом, на этот раз не временным, а чрезвычайным (по сути одно и то же). Будучи лидером Гоминьдана, Сунь Ятсен боролся за построение такого общества, в котором собственником страны будет весь китайский народ. Но Китай должен был строиться в срответствии не с западными, а с чисто китайскими принципами: «Если все будет принадлежать всем, то наша цель — народное благоденствие — будет действительно достигнута, и воцарится мир великой гармонии, о котором мечтал Конфуций».
В том, что Сунь Ятсена в Китае помнят и уважают, сомнений нет — и не только потому, что про него фильмы снимают. Однако к созданному великим революционером буржуазному по своей сути правительству Гоминьдана отношение у нынешних коммунистических властей довольно прохладное.
Интересно, что в истории нашей страны есть политический деятель, которых сыграл ту же роль, и занимал тот же пост — Александр Керенский. Он тоже объявил себя временным руководителем страны и тоже был лидером буржуазной революции (возможно, Керенский знал про Сунь Ятсена, ведь он пришел к власти на 6 лет позже его). Однако, почему-то отношение к аналогичным по сути политическим деятелям в наших соседних странах совершенно разное.
Строительство мавзолея началось сразу же после смерти Сунь Ятсена и продолжалось в течение трех лет, вплоть до 1929 года. Проект мавзолея разработал архитектор Лу Яньчжи (тогда уже был пример — мавзолей Ленина в Москве, а также буквально по-соседству сохранились гробницы императоров династии Мин). Французский скульптор польского происхождения Поль Ландовский (1875-1961) изваял 5-метровую с статую «отца нации» (этот титул основоположник республики официально получил уже после своей смерти — в 1940 году).
Чтобы увидеть эту статую, нужно подняться от входа по широкой мраморной лестнице из 392 ступеней к величественному зданию из белого мрамора с голубой крышей из керамической плитки (белый и голубой — цвета созданной Сунь Ятсеном партии Гоминьдан).
Интересно, что поначалу — в отличии от мавзолеев Ленина, Моа Цзедуна или Хошомина — вход в Мавзолей Сунь Ятсена был платным. Но в 2011 году муниципалитет Нанкина объявил о начале рекламной «акции». Вход в мавзолей сделали бесплатным. Сразу же пошли сообщения о рекордах посещаемости — до 60 тысяч человек в день. Когда мы пришли к мавзолею, акция еще продолжалась, и все ворота были распахнуты настежь. Хотя турникеты и не убирают. Вероятно, это все же лишь временная «свобода», и вскоре вход опять сделают платным. В Китае вообще бесплатный вход на достопримечательности, включая не только музеи и дворцы, но даже действующие храмы и парки, скорее исключение, чем правило. Погода явно не располагала к прогулкам — пасмурно, периодически идет дождь. Поэтому по парку мы бродили почти в полном одиночестве, в храмах и у гробниц видели лишь по несколько человек. Но в мавзолее — столпотворение.
Вся лестница, шириной в 10 метров от основания до стоящего наверху храма заполнена людьми. Не протолкаться и в нижнем храме, и в верхнем — собственно мавзолее. Трудно сказать, с чем это связано. С проявлением всенародной любви или — хотя бы частично — с бесплатным входом? Со стороны казалось, что значительная часть пришла сюда не только за тем, чтобы посетить мавзолей, но и просто на прогулку по парку. Кстати, в более содержательном — в плане экспонатов — мемориальном музее Сунь Ятсена, расположенном в нескольких сотнях метров от мавзолея в парке, почему-то значительно меньше народу.
Хотя казалось бы, если все посетителя мавзолея так уж интересуются основателем Китайской республики, то они должны бы примерно с одинаковой частотой посещать как мавзолей, так и музей. Однако, этого не происходит.

Путь чая — 28. Южная столица

Путь чая — 27. Только самые-самые известные сады

Путь чая — 24. Мы едем в город-сад

Путь чая — 11. Старый город Ханчжоу

Мир без виз - 33. Римский амфитеатр