Приглашаем в Школу Путешествий
Мир без виз - 84. Древняя столица сингалов
Мир без виз - 84. Древняя столица сингалов

На автостанции в Полоннаруве на нас набросился хелпер.
- У меня хороший и дешевый гестхаус. Давайте посмотрим. Я вас бесплатно отвезу до него на тук-туке — здесь недалеко. Если не понравится, сможете уйти куда захотите.
Мы немного проехали по центральной улице, потом свернули в удивительно знакомый мне переулок и вскоре остановились перед воротами ТОГО ЖЕ САМОГО гестхауса, в котором я был и два года назад. Впрочем, тогда мне здесь понравилось.
Полоннарува - город достаточно древний и значимый в истории Шри-Ланки. В 368 году здесь построили царскую резиденцию, в которой цари могли бы скрываться во время нападений индийцев на древнюю столицу сингалезского царства - Анурадхапуру. Следующие семь веков она оставалась на положении «запасной столицы». Хотя некоторые цари подолгу жили здесь и в мирные периоды.
ВXIвекецарь Виджаябаху I (1055 - 1110) решил не восстанавливать Анурадхапуру после очередного нападения индийской династии Чола, а сделать Полоннаруву своей постоянной резиденцией. Город обнесли прочной стеной, вырыли глубокий ров, построили дворцы и храмы, разбили прекрасные парки. Особое внимание уделялось созданию сложной, но эффективной системы орошения.
В XIII веке город стал понемногу хиреть. Древние храмы и дворцы разрушались, зарастали деревьями и лианами. И так было вплоть до середины XX века, когда англичане дали старт длительному процессу реставрации, который продолжается до сих пор.
Руины Полоннарувы растянулись на огромной территории, большей частью заросшей лесом. Восстановили здесь не все, а лишь отдельные лучше всего сохранившиеся до наших дней здания.
Пешком ходить слишком утомительно — долго и жарко. Нужно воспользоваться каким-нибудь видом транспорта. Хозяева гестхауса, в котором мы остановились, стали настойчиво предлагать нам арендовать тук-тук с водителем. Они упирали на то, что так мы сможем осмотреть все самые интересные руины всего за один день. Но у них был и еще один аргумент.
Бесплатно можно увидеть только южную группу руин и руины возле RestHouse (гостиница, ресторан и кафе с видом на воду) на маленьком полуострове, вклинивающемся в озеро Топавэва. Вход на три остальные группы руин – платный. Иностранцам билеты продают за 25$, а местных жителей пускают бесплатно. Да и что взять с ланкийцев, если средняя зарплата на острове не превышает 50$ в месяц.
Ситуация, когда вход в музеи для иностранцев дороже, чем для «своих», встречается и в других бедных странах мира (включая Россию). Из-за непомерно дорогих билетов часть туристов вообще отказывается от посещения достопримечательностей. Из чувства справедливости! Другие начинают искать дырки в заборе или обходные пути. А местные жители предлагают п- за долю малую - провести в обход пропускных пунктов. Или мимо «своего» охранника, который закроет глаза на нарушение (по дружбе или за мзду).
Конечно, стремление бедных стран реставрировать свои исторические достопримечательности за счет богатых туристов понятно. Но зачем же делать это таким грубым образом?
Например, можно было бы ВСЕМ иностранцам, приезжающих по туристической визе, в момент пересечения границы продавать единый билет сразу на все — за, скажем, 5-10 долларов. К необходимости платить за въезд в страну все уже привыкли и относятся к такой процедуре без удивления. На что мы путешествуем только по безвизовым странам, а уже неоднократно платили на границах не только за въезд, но и за выезд. Если бы с нас каждый раз брали на 5 долларов больше, мы бы не заметили. Зато такие минимальные сборы — но сразу со всех - с лихвой покрывали бы все нынешние доходы от продажи входных билетов. Кроме того, такие билеты побуждали бы часть туристов, настроившихся провести весь свой отпуск на пляже, тоже хоть что-нибудь посмотреть. Ведь оплачено же.
Они бы принесли дополнительный доход для страны - платили бы за транспорт, гидов, гостиницы, рестораны, а не сидели бы на «все включено». Был бы и еще один плюс. Если бы деньги брали сразу оптом, то финансирование восстановительных работ зависело бы от исторической или культурной значимости какого-то конкретного объекта, а не от его близости к пляжному курорту. Неужели кроме меня никто до этого еще не додумался?
За всех не скажу. Но в Полоннаруве пока действует старая, как мир, коррупционная схема. Пока я размышлял о том, как надо бы было все сделать по-уму, владелец гестхауса продолжал нас уговаривать.
- Мы провезем вас на тук-туке на руины всего за 10$, а не за 25$.
Это было уже интересно. Значит, для того, чтобы проникнуть на руины без билета, не нужно пролезать в какую-то секретную дырку в заборе, а можно въехать по дороге. Не может быть, чтобы охранники руин не знали об этой возможности.

По руинам с юга на север

Наша экскурсия началась с руин дворца Нишшанкамалла. От него почти ничего не осталось. Но и сейчас можно догадаться, где именно находилась купальня, зал совещаний, где стоял каменный трон в форме льва (сейчас подлинник хранится в музее в Коломбо, а на его месте - копия).
Из тронного зала прекрасно виден угол городской стены, за которой находится еще один дворец. Но водитель тук-тука не повез нас напрямик, через главный вход. Мы вначале проехали вдоль канала, а затем немного покружили по грунтовым дорожкам. Ни охранников, ни заборов на нашем пути не было. Но вскоре мы подъехали к тому самому дворцу, руины которого видели с противоположной стороны стены. Мы попали на территории Полоннарувы без билетов. Как нам и обещали!
Руины дворца, с осмотра которых у нас началась экскурсия по «платной» части Полоннарувы, находятся в юго-западном углу древнего города, недалеко от прекрасно сохранившихся крепостных стен.
Сам дворец сохранился значительно хуже. Руины сложенных из темно-красных кирпичей стен выглядят величественно. Но только до тех пор, пока не представишь, что здесь было раньше.
Кирпичные стены, толщиной три метра, окружающие прямоугольник размером 31 на 13 метров, поднимались на высоту трехэтажного дома. Но дворец был в два раза выше. Ведь на трех кирпичных этажах стояло еще четыре - построенные уже из дерева. В древности не только беднота, но и правители предпочитали жить в деревянных зданиях. Из камня строили только залы для торжественных приемов и храмы.
Биологи давно заметили, что многие виды растений и животных, изначально появившихся на континентах, после попадания на острова начинают сильно изменяться, приобретая причудливые, доселе невиданные формы. Глядя на руины Полоннарувы можно прийти к выводу, что точно такой же процесс характерен и для архитектуры.
Ланкийская ступа — дагоба - мало похожа на свой индийский прототип. Если даже форма ступы изменилась — хотя там, казалось бы, сложно что-то напридумывать, то что уж говорить про храмы. Тут уж сингалы дали волю своей фантазии. Кроме зданий обычной прямоугольной формы, они стали строить круглые или похожие на лабиринт сооружения. Причем форма и отдельные элементы у них настолько оригинальные, что описать их можно только с помощью сингальских слов.
Далада Малува (Терраса Зуба Будды) или в просторечии «Четырехугольник» — это сакральный центр сингальской столицы, в котором можно увидеть сразу несколько оригинальных типов сооружений. Как будто их специально поставили здесь бок о бок в качестве наглядных образцов, с которых могли бы брать пример молодые архитекторы и строители, приезжавшие в столицу перенимать передовой опыт.
В юго-восточной части двора находится «вата-да-ге» (круглый дом для хранения реликвий). На круглой террасе кирпичная стена, украшенная изображениями лотоса и священных гусей, львов и макак, окружает кирпичную ступу - дагобу (в ней хранился Зуб Будды) с четырьмя фигурами сидящего Будды. Все сооружение было увенчано не сохранившимся до наших дней украшенным изразцами деревянным куполом.
В южном конце прямоугольного двора расположен храм Тупорама - это самый маленький «гедиге» в Полоннаруве, но единственный с сохранившейся крышей — она здесь не деревянная, а кирпичная.
Возле стены «Ата-да-ге», (Зал для хранения Зуба Будды), выставлена «Гал Пота» (или «Каменная книга») – гранитная плита, размером 9 метров на 1.5 метра, толщиной от 40 до 66 см., испещренная надписями на сингальском языке. «Лата-Мандапая» – маленькая ступа с колоннами в виде стеблей лотоса с бутонами наверху, окруженная забором. А «Сатмахал Прасада» — семиярусная квадратная в сечении пирамида, украшенная рельефными фигурами из известняка и удивительно похожая на памятники архитектуры Камбоджи и Северного Таиланда (там переняли ланкийский архитектурный стиль).
Дагоба Ранкотвихара — это четвертая по величине буддистская ступа Шри-Ланки. При основании в окружности около 168 метров, она достигает высоты в 55 метров.
Профессор А.К. Краснов в конце века так пытался описать ланкийскую ступу российским читателям: «Обыкновенно ступа имеет вид колокола, каким у нас предохраняют от мух сыр или тартинки, но с очень длинной и фигурной рукояткой — шпилем. Представьте себе такой колокол, сделанный из белого камня — иногда исполинских размеров — и поставленный на пьедестал, к которому, наподобие церковных папертей, ведет ряд ступеней и вы получите представление о такой ступе».
Рядом со ступой сохранился храм Ланкатилака («дом образа»), под крышей которого летучие мыши устроили себе гнездовье, и открытого зала – мандапа. Из-за края стены показалась большая голова варана. Он прошмыгнул у нас под ногами и пропал в густой траве.
Храм Гал Вихара («Каменный монастырь») был частью огромного монастырского комплекса, от которого сохранились огромные, вырезанные из цельного куска гранита: стоящий Будда (7 м. высотой), лежащий Будда (15 м. длиной) и сидящий Будда.
Подойти к ним оказалось не очень просто. Первое препятствие — охрана. А мы попали на руины «зайцами», без билетов. Гид, предвидя это препятствие, дал нам инструкции.
- Если у вас спросят билеты, скажите, что оставили их в машине. Только ни в коем случае не признавайтесь, что приехали на тук-туке.
- А какая разница, - не понял я.
- На авто все въезжают только через центральный вход.
Первое препятствие на пути к цели мы преодолели. Как гид нас и предупреждал, билеты у нас спросили, но удовлетворились заранее заготовленным ответом.
Впереди было второе препятствие. Над гигантскими статуями Будды установили железные крыши. Они уродовали внешний вид священного сооружения, но защищали его от непогоды, а также давали тень. Но по пути к ней нужно было преодолеть широкую полосу раскаленного под палящими лучами солнца песка. Причем, ходить здесь можно только босиком — место ведь святое.
В Полоннаруве есть еще множество разрозненных руин, которые и за неделю не только не осмотришь, но и не найдешь. Но мы ограничились лишь стандартным туристическим маршрутом.


Путь чая — 11. Старый город Ханчжоу

Мир без виз - 78. Руины Босры

Мир без виз - 44. Асуан

Мир без виз - 9. Белград

ШРИ-ЛАНКА: Джунгли и руины