Приглашаем в Школу Путешествий
Мир без виз - 164. Танго в Сан-Тельмо
Мир без виз - 164. Танго в Сан-Тельмо

От центральной площади с Президентским дворцом мы свернули на юг и вскоре попали в квартал артистической богемы — Сан-Тельмо. В XVIII веке здесь чуть ли не треть населения составляли выходцы из Африки. А к середине XIXвека это был уже престижный пригород столицы, в котором селились только самые богатые и состоятельные. В 1870-х годах здесь разразилась эпидемия желтой лихорадки, и богачи стали переезжать в другие районы. А их место заняли бедные эмигранты, прибывавшие преимущественно из Италии.
В 1970-х годах городские власти всерьез взялись реставрацию сохранившихся старых зданий и особняков. Здесь попытались воссоздать атмосферу старого доброго Буэнос-Айреса начала XX века. И район вновь радикально преобразился. Сюда потянулись артисты, художники, музыканты, танцоры.
Мощеные камнем улицы застроены двух-четырехэтажными зданиями с кафе, барами, сувенирными и антикварными магазинами. Все вывески сделаны «под старину». На улицах играют бродячие музыканты и шарманщики, устраивают представления клоуны и акробаты, продают антиквариат и музыкальные записи. Вся площадь Плаза Доррего заставлена киосками и лотками с антиквариатом.
Район Сан Тельмо наполнен «танго салонами», которые здесь называют милонгас, а также местами, где проходят показательные выступления самых знаменитых танцоров. Среди них клуб «El Viejo Almacén» (на пересечении улицы Independencia и улицы Balcarce), занимающий старое здание, построенное в традиционном колониальном стиле в 1798 году. Выступления в нем проходят по вечерам, и на них продают билеты как на театральные представления.
Впрочем, для того, чтобы увидеть как танцуют танго, даже не обязательно покупать билеты или заходить в какой-нибудь клуб. Танцоры сами выходят на улицу. Как и все уличные артисты, в конце своего выступления они проходят по рядам зрителей с протянутой шляпой, собирая кто что подаст.
Музыку танго нельзя назвать веселой. Видимо, и сама жизнь ее создателей была не очень легкой. Хотя говорят, что именно в этом танце лучше всего отражается суть национального характера аргентинцев: одиночество и отчаяние, ревность и тоска по далекому дому, перемешанные с латиноамериканской страстью и легкой эротикой.
Танго зарождалось тогда, когда в Аргентину со всего света стекались толпы иммигрантов. Отправляясь в Новый Свет в поисках лучшей жизни, они оказывались в перенаселенных и грязных городских кварталах.
Иммигранты, подавляющее большинство которых составляли мужчины, собирались в портовых барах и публичных домах. Там национальные мелодии смешивались, переплетались, создавая уникальную по стилю музыку танго. Вначале ее исполнял оркестр, состоявший из аккордеона, гитары, флейты и скрипки. Потом сочинили стихи и танец, которые идеально соответствовали музыке.
Танго очень быстро завоевал популярность среди рабочего класса Буэнос-Айреса. Но аристократы относились к нему свысока, считая вульгарным и плебейским. Они предпочитали более «светлую» европейскую музыку – у них-то жизнь удалась!
Из Буэнос-Айереса танго распространилось по всему миру. Но именно здесь в районе Сан Тельмо его можно увидеть в настоящем, первозданном виде.

Русская православная церковь

По пути из района Сан-Тельмо в сторону старого порта наш путь проходил мимо православной церкви Святой Троицы — первой не только в Аргентине, но и во всей Южной Америке.
Святотроицкий храм был заложен 6 декабря 1898 года. Он строился по проекту аргентинского архитектора Алехандро Кристоферсена, но в каноническом стиле московских церквей XVII века. Деньги на строительство получали из России. Лично царь Николай II пожертвовал 5000 рублей. Свой посильный вклад внесли императрица Мария Федоровна и Иоанн Кронштадтский. На освещении церкви 23 сентября 1901 года присутствовали представители всего дипломатического корпуса и лично президент Аргентинской республики Хулио Рока.
Это не единственная русская православная церковь в Буэнос-Айресе. Но только она включена в список национальных памятников Аргентины.

Замечательное место. Но нужно вовремя унести ноги

В районе Ла Бока, расположенном на берегу реки Рио Риачуэло , всегда селились иммигранты, причем не самые богатые из них. Дома они строили неказистые – одно-двухэтажные. Денег на краску не было. Ее воровали или по дешевке покупали на заходивших в порт судах. Суда были со всего мира, и краска на них разная. Поэтому и получилось так, что в районе порта дома, окна и двери раскрашены в разные цвета. Бывает и так, что даже разные стены и окна одного дома разных цветов – значит, добытой по случаю краски одного цвета попросту не хватило.
После недавно проведенной реставрации на улочке Каминито фасады домов блестят свежей краской (уже не ворованной, а бесплатно полученной от муниципалитета!). Внутренние дворики, в которые можно заглянуть через забор, очищены от мусора. На каждом шагу установлены скульптуры и памятники. На стенах висят памятные доски и барельефы. Из открытых настежь окон кафе и баров, в которых тщательно воссоздана обстановка XIX – начала XX веков, доносятся звуки танго. И вся мощеная булыжником улица похожа на музей под открытым небом.
Здесь приятно неспешно прогуляться. Разноцветные здания прекрасно дополняют полузаброшенные ржавые портовые здания и гигантский железный арочный мост. Все это создает облик одного из самых оригинальных районов Буэнос-Айреса.
Но все это великолепие интересно только днем, при дневном свете. Едва начало темнеть, как атмосфера района стала разительно меняться. На улице сразу стало как-то пустынно и неуютно. Пора и нам возвращаться назад в центр.
Очевидно мы находились в одном из опасных районов. Я не имею в виду, что там живут одни бандиты. Подавляющее большинство жителей - обычные работяги, зарабатывающие на хлеб тяжким трудом. Криминальные элементы составляют незначительное меньшинство. Но как сказал бы Михаил Задорнов, «они лучше организованы». Местные жители страдают от них больше, чем случайно оказавшиеся здесь иностранцы. Но навести порядок своими силами им не удается.
Навстречу нам попала пара прогуливающихся пенсионеров. Высокий и стройный, но уже лысовато-седой мужчина окинул нас взглядом.
- У вас так много фото и видеотехники. Вы бы лучше здесь не задерживались. Скоро стемнеет. А у нас здесь район опасный.
Затем к нам подошел еще один человек, и еще. И все говорили об одном и том же. Я прекрасно понимал, что к таким предупреждениям нужно относиться серьезно. Поэтому попросил своих попутчиков пореже доставать свои фотоаппараты и побыстрее идти. Но выйти из плохого района оказалось значительно сложнее, чем попасть в него.
На одном из поворотов мы свернули явно куда-то не туда. Мы и до этого были в плохом районе, но постепенно из него выходили. А здесь я кожей чувствовал висящее в воздухе напряжение. Оно росло с каждым нашим шагом.
Редкие прохожие останавливались и провожали нас удивленными взглядами. Но уже никто не подходил, чтобы остановить. Только молча удивлялись нашему безрассудству.
Наше путешествие по Южной Америке только начиналось. Приключений будет еще много. Зачем же самим искать их на свою голову? Пока не стало слишком поздно, я скомандовал разворот на 180 градусов. И мы пошли обратно в сторону ближайшей мало-мальски оживленной улицы. Там увидели автобусную остановку и на первом же автобусе уехали в центр - к Президентскому дворцу.
В центре Буэнос-Айересе в целом довольно безопасно. Вернее, не опаснее, чем в центре Москвы. И по вечерам здесь на улицах много народу. Завернув за угол кафедрального собора, мы на первом перекрестке свернули налево, прошли один квартал. Затем свернули направо и вышли к началу улицы Флорида - местный аналог московского Арбата.
Здесь есть и бутики, и кафе, и рестораны, и магазины с компакт-дисками. А на лотках местные умельцы продают специально сделанные для туристов сувениры и нелецензионные музыкальные записи. Цены разумные, да и продавцы готовы идти на скидки – товары-то своего собственного производства.
Уже стемнело, но народу было много. Здесь по вечерам гуляют и сами столичные жители, и туристы. Работают кафе и рестораны, магазины завлекают распродажами и скидками. Можно встретить уличных музыкантов и танцоров танго.
В дальнем конце улица упирается в площадь Плаза Сан-Мартин с огромными деревьями, аллеями, скамейками и памятниками, самый большой из которых — памятник генералу Хосе Сен-Мартину. Во дворце Хосе Сан-Мартина, фасад которого также выходит на эту площадь, сейчас Министерство иностранных дел. Рядом находится отель «Мариот». А прямо напротив него на выложенном мраморными плитами постаменте установлен гигантский флагшток, на котором развивается аргентинский флаг, подсвеченный прожекторами.
Пройдя мимо флага мы спустились по ступеньками и вышли на привокзальную площадь перед вокзалом «Ретиро».


Мир без виз - 163. Третий раз в Буэнос-Айресе

Мир без виз - 51. Дахаб

Мир без виз - 32. Исторический город Сус

Центральная Америка - 40. Бывшая столица

ФРАНЦИЯ: Автостопом от Ментона до Арля