Приглашаем в Школу Путешествий
Мир без виз - 173. Нацпарк «Лос Гласирес»
Мир без виз - 173. Нацпарк «Лос Гласирес»

Парк открыт для всех. Но это не означает, что там можно делать все, что хочешь. Все посетители обязаны соблюдать строгие правила: не портить природу, не загрязнять реки, не разжигать костры, устраивать кемпинг только в специально отведенных для этого местах. А что можно? Ходить, наслаждаться видами, ловить рыбу, купаться…
Поднявшись по заросшему сухой травой склону, мы перевалили через гребень и стали спускаться в окруженную со всех сторон горами со снежными вершинами (судя по тому, что снег на них сохранился вплоть до самого конца лета, он там никогда не тает) заросшую лесом долину. По ней течет широкая, но мелкая река с быстрым течением, вытекающая из озера, в которое сползает ледник.
В горах прошел дождь, тучи рассеялись и выглянуло солнце, а с ним появилась и радуга, концы которой терялись где-то вне поля зрения, скрытые за почти постоянно укутанными облаками вершинами гор.
Тропа проходила мимо родников и пересекала ручьи, через самые широкие из которых были перекинуты срубленные из цельных стволов мосты. Там, где она раздваивалась или пересекала другие тропы, стояли указатели. Мы старались держаться одного направления — на запад в сторону хребта, идущего по границе между Аргентиной и Чили. Так и шли пока не уперлись в берег озера. Вероятно это и было Лаго Торре, указатель на которое мы видели еще на окраине Чалтена.
Озеро окружали голые скалы — ни кустика, ни травинки. А с противоположной от нас стороны в него сползал ледник. На поверхности воды плавали отколовшиеся от него айсберги. Ветер был очень сильный. Он буквально сносил с ног. Казалось, стоит чуть-чуть подпрыгнуть и полетишь, как птица.
Но остановил нас не ветер, а сложенный из камней монумент с табличкой, предупреждавшей, что дальше идти опасно — впереди сыпучие склоны. Мы не стали испытывать судьбу и повернули на тропу, которая идет на север параллельно главному хребту Анд - вначале через густой лес, а затем мимо цепочки протянувшихся друг за другом горных озер. Скорость передвижения сразу снизилась – в каждой «луже» обязательно ведь нужно искупаться.
Вода в озерах, которая только недавно была льдом, конечно не может быть теплой. Но в жаркую солнечную погоду как раз и хотелось окунуться в прохладу. С питьевой водой тоже проблем нет. И даже необязательно пить из озер, там есть и много родников.
По собственной лени мы не взяли с собой продуктов. Но с голоду там точно не умрешь. Мы с интересом посматривали на кусты, густо усыпанные ярко-красными ягодами. На вид ягоды, похожие на бруснику, казались съедобными. Сомнения развеяли две случайно встреченные на тропе полячки.
- Мы не знаем, как эту ягоду называть по-научному. Но у нас в Польше ее называют «воровкой».
Ягоды по вкусу были похожи на бруснику. Набираешь горсть, отправляешь в рот и сразу чувствуешь, как рот наполняется витаминами.
Тропа привела нас к подножию горы Фитцрой – она здесь своеобразный «пут Земли», сакральный центр всего национального парка. Гигантский монолит с двухкилометровыми отвесными стенами открыл в 1877 году неутомимый исследователь Франсиско Морено, бюст которого мы видели в Эль-Калафате. Предоставив потомкам называть его именем ледники и города, он сам постарался увековечить имя знаменитого исследователя капитана Роберта Фитцроя, командира легендарного исследовательского судна «Бигль». Хотя, как позднее выяснилось, у этой горы уже было имя. Индейцы называли ее - Чалтен. Позднее постарались восстановить справедливость и отдать дань уважения местным аборигенам. Гору, правда, переименовывать не стали. А Чалтеном назвали поселок, созданный у входа в нацпарк.
Мы целый день ходили от озера к озеру, от реки к реке. Пили воду, питались дикой ягодой - воровкой. Погода менялась каждые 10-15 минут. Как выйдет солнце можно было раздеваться до футболок, набежит тучка — и в куртке не жарко.
Вечером мы вернулись в Чалтен, чтобы встретиться со своими попутчиками. Ирина Щеглова с Юлей нас уже ждали. Вскоре подошел и Герман.
- Я весь день катался на велосипеде по горам. Полностью вымотался, все болит. Зато доехал почти до ледника. Только не стал к нему спускаться. Решил, что назад не смогу подняться. А назад было прикольно возвращаться. Встаешь на велосипед и даже не нужно крутить педали. Ветер сам тебя несет.
- Мы тоже были на леднике, - вступила в разговор Юля, которая также спешила поделиться приключениями, выпавшими на ее долю, когда вместе с Ириной они отправились в организованный тур с гидом, - У нас была канатная дорога, у нас была горная река, через которую мы переправлялись на тросе. Мы забрались практически на самую вершину. Как оказалось, мы попали не треккинг для людей с хорошей физической подготовкой. Честно говоря, не ожидала, что пройду. Была приятно удивлена, что смогла. Самым сложным участком был крутой подъем, где пришлось цепляться за корни деревьев, расстояние между которыми было примерно по полметра. По сути у нас было где-то девять часов постоянного движения и максимум полтора часа на отдых. Самое сильное впечатление — это наверное момент, когда я врубила коши в лед, но меня начал сдувать ветер. Мой рюкзак улетел на несколько метров. Потом сдуло и меня. В самый последний момент меня успел поймать проводник. Если бы не он, я бы улетела в яму, глубиной метров пять, из которой было бы трудно выбраться. Ураганный ветер застал нас на голом месте. Укрыться было негде. Я несколько раз сильно ударилась правой ногой о камни. У меня до сих пор берцовая кость ноет.
- Там реально было страшно, - включилась в разговор Ирина Щеглова, - Мы полезли на ледник, который весь был в трещинах. Так и казалось, что он сейчас начнет раскалываться у нас под ногами. Но когда гид подал руку, я поняла — он нас спасет. И сразу стало легче. А сейчас, после того, как все благополучно завершилось, я чувствую огромное облегчение и ощущение обновления. Как будто сегодня моя душа очистилась от многолетних наслоений.
За разговорами засиделись допоздна. Мы по очереди сходили в душ, зарядили аккумуляторы, поужинали и … пошли спать в те же самые кусты, под которыми провели и предыдущую ночь. И не только они были для нас уже своими, чуть ли не родными. Но и гора Фитцрой, которая по-прежнему светилась под лучами полной Луны, казалась ближе.


Треккинговые маршруты: Альпийская тропа в Словении

Центральная Америка - 12. Шочитекатль

АВСТРИЯ: Тропа Марии Лугау

СЛОВЕНИЯ: Альпийская тропа

ТУРЦИЯ: Тропа Святого Павла от Перге до Бейшехира