Приглашаем в Школу Путешествий
ШРИ-ЛАНКА: Джунгли и руины
ШРИ-ЛАНКА: Джунгли и руины

Шри-Ланка — это родина слонов, драгоценных камней и знаменитого на весь мир цейлонского чая. Здесь есть пляжи, джунгли, руины древних городов, буддистские и индуистские храмы.
Шри-Ланка четко поделена на отдельные регионы, как будто специально созданные для путешественников с различными интересами. Если интересуют самые лучшие и популярные пляжи, то надо сразу же из аэропорта ехать на побережье - в Негомбо или Бентоту. Либо на один из пляжей между ними. Если хочется моря и солнца, но поменьше людей, то лучше выбрать пляжи Восточного побережья.
Любители истории могут сразу же, не мешкая, отправиться в центральную часть острова, где сосредоточены руины древних городов Анурадхапура и Полоннарува, удивительная скала Сигирия, многочисленные храмы, монастыри и гигантские буддистские ступы. А любителям чая, горных прогулок и неспешных поездок на поездах с обворожительными видами прямая дорога в горную часть Цейлона.

КОЛОМБО

Мы начинаем свое путешествие в Коломбо. Ланкийская столица обладает неким колониальным шармом, присущим тропическим городам, к которым прикоснулась своим легким касанием Британская империя. Но плотный автомобильный трафик, миазмы плохо очищенного бензина, нещадно палящее солнце, мусор и банановые шкурки под ногами, облупленные стены в грязных переулках и раскаленный асфальт под ногами уже на второй день заставляют задуматься о том, что пора отправляться куда-нибудь еще.
Один день – максимальный срок для посещения Коломбо. Не стоит носиться из конца в конец растянувшегося на тридцать километров вдоль океана мегаполиса. Все достойное внимания сосредоточено в его старом центре в зоне пешей доступности от центрального автовокзала.
Самое интересное, с точки зрения туристов, место Коломбо — это набережная Голл Фейс Грин. Именно здесь, на берегу океана, можно хотя бы ненадолго скрыться от городской суеты и толчеи.
Чтобы составить общее представление о городе и нескольких часов достаточно. При всем уважении к столичному статусу Коломбо — это все же далеко не самое интересное место «райского острова».

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Негомбо находится чуть западнее Коломбо. Это - самый близкий к аэропорту пляжный курорт страны. Вышли из самолета и через час уже нырнули в океан. Отсюда удобно начинать поездку по стране, а затем ее тут же и заканчивать. Негомбо - самый старый ланкийский приморский курорт. Здесь всегда много туристов. Однако, пляж такой длинный и широкий, что на нем никогда не бывает тесно.
Город сохранил черты, оставленные на его облике колонизаторами: португальцами, голландцами, англичанами. Католических и англиканских церквей здесь до сих пор больше, чем индуистских и буддистских храмов.
Начиная от южных пригородов Коломбо тянется непрерывная череда рыбацких деревушек и курортов. Жители Коломбо уже и поселки Калутара и Берувала считаются курортными и с удовольствием проводят там выходные. Но все же стоит отъехать немного подальше от крупнейшего города страны. По-настоящему экологически чистые пляжи начинаются только примерно в пятидесяти километрах от Коломбо.
Бентота - одно из самых романтичных мест Шри-Ланки. Широкий песчаный пляж тянется вдоль вдающегося в океан полуострова, а рядом впадает река. От дневного зноя можно спрятаться в тени пальм и мангровых зарослей.
Этот курорт изначально был ориентирован на отдых людей среднего класса, молодоженов и семей с детьми. Поэтому и отели, и рестораны здесь выше среднего уровня — как по качеству, так и по цене. Тем, кто ищет где подешевле, здесь делать нечего.
Поселок Бентота протянулся вдоль реки Бентота Ганга. Здесь каждый, у кого есть лодка, предлагает экскурсию. Лодочника можно вызвать как такси — со стойки регистрации любого отеля. Цена договорная. Она зависит от соотношения спроса и предложения. Торг начинается от 1000 рупий за 1 час - за лодку до 6 человек.
Мангровые заросли тянутся почти вдоль всей реки. А в одном месте через узкий проход лодка входит в закрытое со всех сторон пространство, которое иначе как «мангровой пещерой» и не назовешь.
Лениво развалившихся на прибрежных камнях варанов так много, что вскоре на них уже перестаешь обращать внимание. Птиц видно только издалека или глубоко в зарослях. Если повезет с сезоном, то удастся насладиться и видом цветущих лотосов.
В обязательную программу экскурсии входит и посещение кокосовой плантации. Здесь из орехов и копры делают посуду, мочалки, ложки и вилки. Цены не ниже, чем на сувенирных лотках в городе. Но деньги идут не к перекупщикам, а напрямую к производителям.
Прибрежный городок Амбалангода известен широким песчаным пляжем, живописным рыбным рынком и бесчисленными лавками по продаже сингальских масок.
Хиккадува - один из самых популярных приморских курортов Шри-Ланки в 1970-х гг. был настоящей меккой хиппи. Эти романтические времена, к сожалению, уже прошли. Но и сейчас курорт сохранил свое очарование. Здесь есть отели и гостиницы на все вкусы и кошельки - от шикарных пятизвездочных отелей для самых привередливых любителей пляжного отдыха, до маленьких уютных пансионов для бэкпакеров. Плюс к этому такой же широкий выбор растянувшихся вдоль берега моря ресторанов, баров и кафе. Несомненный плюс в том, что здесь много русских. А минус в том — что их очень много.

ГАЛЛЕ

Галле - четвертый по величине, но самый интересный с исторической точки зрения город Шри-Ланки. В отличие от древних столиц страны, он не лежит в руинах, а продолжает жить.
Галле – это библейский Таршиш. Отсюда иудейскому царю Соломону привозили драгоценные камни, специи и павлинов. В XIV в. знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута описал Галле как крупный торговый центр, лежащий на морском торговом пути из Аравии и Индии в Юго-Восточную Азию.
В XVIвеке португальцы построили в Галле порт Санта Круз. Позднее его расширили, добавив новые бастионы и укрепив стены. Но пришедшие им на смену голландцы практически все разрушили или сильно перестроили. Сейчас следы пребывания португальцев найдут разве что археологи. А голландское влияние видно и невооруженным взглядом. Именно голландцы проложили улицы, построили церкви и административные здания, создали систему существующих и поныне бастионов.
Голландская Реформаторская церковь 1640 года - старейшая протестантская церковь Цейлона. Внутри все осталось точно так же, как было когда-то при голландцах. Пол у входа вымощен могильными плитами с голландскими и английскими именами. Орган XVIIIвека продолжает действовать. Сохранился и оригинальный деревянный пульпит - кафедра проповедника. По воскресеньям в церкви проходят службы. В остальные дни здесь можно встретить только туристов.
В Галле есть железнодорожный вокзал. Но поезда на южной ветке ходят медленно и редко. Все же удобнее пользоваться автобусами.
Междугородный автовокзал расположен по соседству с железнодорожным и значительно оживленнее. Автобусы в южном направлении отправляются каждые пять минут.
Наша следующая цель — Матара. Но по пути мы сделаем краткую остановку на пляже Унаватуна. Он находится всего в 5 км к югу от Галле. Идеальное место для тех, кто предпочитает купаться в спокойной воде — от высоких океанских волн берег защищен коралловым рифом. А буддистский храм на скале в конце пляжа — идеальное место для медитации.
Город Матара, что в переводе означает «Великая бухта», находится в конце южной железнодорожной ветки, у самой южной точки острова.
Самая оригинальная достопримечательность — маленький буддистский храм на островке, связанном с берегом мостом. А самое ценное с исторической точки зрения здание - маленький Форт Звезды. Его построили голландцы на противоположном от мечети берегу реки Нилвала Ганга.
На территории форта до наших дней сохранились колодец и тюремные камеры. После реставрации в них открыли городской музей.
Городок Дондра, находящийся всего в 5 км к юго-востоку от Матары, в древности был известен как Деви Нувараили «Город Богов». Здесь, на самой южной оконечности острова был высоко почитаемый индуистский храм Вишну. Его разрушили озабоченные борьбой с идолопоклонниками португальцы. Сохранилось только маленькое святилище. Оно стало частью нового, построенного в XX в., храма.
Всего в 1 км южнее монастыря на самой южной точке Шри-Ланки в конце XIXвека построили 50-метровый маяк. Это уже англичане постарались. Отсюда открывается замечательный вид на южное побережье и бескрайний океан, тянущийся на юг вплоть до Антарктики.
Недалеко от поселка Диквелла, всего в 22 километрах от Матары, есть не очень старый, но удивительный по архитектурному облику буддистский монастырь - Вевуруканнала Вихара.
Главный храм, снаружи украшенный как огромная причудливая шкатулка, битком забит статуями Будды, его учеников, демонов, индуистских божеств и простых людей.
50-метровую статую сидящего Будды построили полвека назад. Но до сих пор это крупнейшая статуя Шри-Ланки. Сзади к Будде пристроили восьмиэтажное здание. Внутренняя лестница ведет с этажа на этаж через череду абсолютно пустых комнат. Все внутренние стены разрисованы рисунками с эпизодами из многочисленных жизней Будды.
Курортный поселок Тангалле находится на одном из самых живописных и пока мало освоенных туристической индустрией участков южного побережья. Идеальное место для любителей спокойного пляжного отдыха вдали от толп туристов.
Южный городок Тиссамахарама или просто Тисса, стоит на берегу огромного водохранилища в окружении рисовых полей со старыми буддистскими храмами. Город, в древности известный как Махагама, был основан в III в. до н.э. Огромную ступу Садагири построили во II веке, когда Тисса была столицей царства Рухуну. Ступа поражает своими размерами. Ее высота 56 метров, а окружность у основания - 165 метров. Но местные буддисты ценят ее не только за размер. В этой ступе замурованы священные реликвии. К ним и приходят паломники. И каждый старается сделать какое-то подношение. Чаще всего это цветы или сладости. Иногда деньги.
Еще больше паломников привлекает городок Катарагама, находящийся всего в 15 километрах от Тиссы. Первый индуистский храм был построен здесь во II в. до н.э. Он был посвящен местному индуистско-буддийскому богу - Катарагама Девийо. Затем появились и другие храмы.
Постепенно на северном берегу реки Меник Ганга возник огромный храмовый комплекс. Здесь индуистские храмы стоят бок о бок с буддистскими. Есть и мечеть. В Катарагаму со всего острова приходят на поклон буддисты и христиане, мусульмане и индуисты. К ним ежегодно присоединяются и десятки тысяч туристов со всего мира.
Во время крупных религиозных праздников, в выходные дни и в дни полнолуний здесь собираются десятки тысяч людей. Но в индуизме так много богов, что буквально каждый день посвящен одному из них. И это несомненный повод для красочной церемонии с плясками, танцами и торжественными подношениями.
Еще одно популярное у паломников, но пока мало известное среди туристов святое место находится в 5 км к югу от городка Веллавая.
Название святилища Будурувагала произошло от слияния слов «буду» - Будда, «рува» — изображения, и «гала» - камень.
Семь гигантских фигур вырезаны в X в. н.э. в склоне огромной скалы адептами махаяна-буддизма. Роба гигантского стоящего Будды когда-то была покрашена в оранжевый цвет, но от краски остались лишь незначительные следы. Справа от Будды в скале вырезан бодхисатва Авалокитешвара, которого сопровождают Судханакумара и Тара; а слева – бодхисаттва Ваджрапани - он держит в руке ваджру — трезубец - в сопровождении Будды Майтрейя и индуистского бога Вишну.

ДРЕВНИЕ ГОРОДА

К северу от горного района в засушливой части страны лежит район Раджарата или «Земля царей». В течение полутора тысяч лет здесь правили могущественные царские династии. Они воевали между собой и с захватчиками - индийцами. А в мирное время занимались строительством ирригационных сооружений и гигантских буддистских ступ.
Отсюда буддистские миссионеры разъезжались по всей Юго-Восточной Азии, добирались и до Китая. С тех великих и почти легендарных времен прошло уже больше тысячи лет. Древние города скрылись в густых джунглях. И только в последние годы, в связи с ростом числа туристов, их стали постепенно восстанавливать.
По пути с южного побережья к Древним городам никак не миновать город Курунегала. Это столица Северо-западной провинции и крупный транспортный центр.
Название города произошло от «куруне» - слон, и «гала» - камень. В течение почти полувека на рубеже XIIIXIV веков Курунегала был столицей сингальского царства. Никаких исторических памятников с тех славных дней не сохранилось. Специально заезжать в этот город не стоит. Если же здесь пришлось делать пересадку, то можно уделить час для того, чтобы подняться по вырезанным в скале ступеням к гигантской статуе Будды, установленной на вершине скалы Этагала. Обычно здесь никого нет. Если не считать невероятно любопытных обезьян.
Анурадхапура - самый большой из древних городов Шри-Ланки. В течение почти тысячи лет он был столицей сингалезских царей.
Город был основан в V в. до н.э. индийским принцем Анурадха. В честь него и назвали. Первые исторические сведения относятся к 380 г. до н.э., когда Анурадхапура впервые стала столицей сингальского царства. На протяжении следующих 1000 лет город переживал взлеты и падения. На него часто нападали — как соседи, так и захватчики из Южной Индии. И все же город продолжал жить и развиваться.
Один из путешественников VII в. писал про Анурадхапуру так: «Золотые зубцы храмов и дворцов блестят на фоне неба; над улицами перекинуты дуги мостов с развевающимися на них флагами; улицы усыпаны по бокам черным, а посредине белым песком; там и сям стоят вазы с с цветами и находятся ниши со статуями, держащими лампы. Главные улицы - Лунная, Большая Царская, Хингуруванская и Махавельская; на первых двух находятся одиннадцать тысяч домов, среди них много двухэтажных».
После того, как в. 993 г. столицу перенесли в Полоннаруву, город быстро потерял свое значение. Здания стали превращаться в руины и зарастать густыми джунглями. И только сравнительно недавно взялись за восстановление былого величия. Зато как рьяно взялись. Всем миром работают. Не покладая рук.
Восстановление ступ — это не только историческая необходимость, но и богоугодное дело. Один из лучших способов улучшить свою карму и, тем самым, обеспечить себе лучшее перерождение. Ради этого стоит стараться. Да и физический труд ради такой великой цели — это уже не тягостная необходимость, а праздник.
Некоторые ступы уже почти полностью восстановили.
Белая ступа Руванвелисая дагоба окружена оригинальной оградой со слонами. Эту ступу называют Махутхупа или «Великая ступа» Хотя по своей величине она и не самая большая.
Сейчас ступа имеет высоту 54.6 метров — если считать без шпиля. В древности она была значительно выше.
По своей форме ступа похожа на почти идеальную полусферу. Квадратная надстройка наверху увенчана коническим шпилем с остроконечным навершием. Подножие украшено высеченными в камне барельефами Будды, сингальских королей, фантастических животных. Повсюду расставлены жертвенники.
Ступу окружает парк с остатками руин, монастырскими зданиями, прудами и бассейнами для монахов.
Среди густых зарослей, оккупированных стаей обезьян, прячется Тупарама дагоба - старейшая ступа Шри-Ланки. Она же и одна из самых маленьких ступ Анурадхапуры. Ее высота всего 19 метров. Но она же и самая живописная. Дагоба построена в середине третьего века до нашей эры. В древности она была накрыта деревянной крышей. Но от нее остались лишь колонны - подпорки.
В этой ступе замурованы правая берцовая кость Будды и его миска для подаяний. Эти реликвии и привлекают к ступе тысячи паломников.
Огромная ступа Абхаягири дагоба построена в I в. до н.э. Ее название переводится как «Бесстрашный Гири». Оно служит напоминанием о джайнском монахе-отшельнике, который когда-то жил на этом самом месте. Когда царь Валагамбаху, опасаясь приближавшихся южно-индийских захватчиков, стал готовиться к бегству, монах Гири высмеял его за трусость. Царь все же бежал. Но перед бегством дал обет: если ему будет суждено вернуться, он построит новый храм. Через 14 лет царю удалось вернуть себе трон. Первым делом он приказал казнить монаха — насмешника. А на месте его казни построить ступу. Ступу несколько раз перестраивали. ВXII в. она была высотой около 115 метров, а сейчас не выше 75.
В Михинтале буддизм начал свое триумфальное шествие по Шри-Ланке. В 247 г. царь Деванампия Тисса во время охоты на оленей случайно встретил монаха-проповедника Махинду - сына индийского императора Ашока. Между ними завязался разговор. Слова монаха произвели на царя такое неизгладимое впечатление, что он тут же решил стать буддистом.
На гору ведут 1840 гранитных ступеней. Поначалу лестница широкая и пологая, но по море подъема наверх она становится все уже и круче. Чтобы облегчить подъем, можно применить метод буддистских монахов. Подниматься не прямо в лоб, а галсами — то влево по диагонали, то вправо. Лестница для этого достаточно широкая.
На первой площадке вправо от основной лестницы уходят ступеньки, ведущие к руинам кирпичной ступы Кантакачетия. Сейчас это 12-метровая ступа. Но в древности ее высота была свыше 30 метров.
Одно из самых старых сооружений Михинтале было построено во II в. до н.э. и знаменито своими алтарями с уникальными резными фризами. В древности в ступе хранились какие-то ценные реликвии. Но они были разграблены охотниками за сокровищами еще до того, как ступу стали восстанавливать археологи.
Возвращаемся назад на главную дорожку и продолжаем подъем.
На второй площадке раньше был монастырь Медамалува. От него сохранились монашеская трапезная с каменным корытом, Зал монашеских собраний с колоннами и в закутке под холмом маленький бассейн с 2-метровым стоящим на задних лапах львом. У него из пасти раньше выливалась вода.
Следующий пролет лестницы ведет мимо вырезанной в скале надписи к тому самому месту, где состоялась встреча царя и Махинды. Это место настолько святое, что приблизиться к нему можно только босиком и с непокрытой головой.
В центре широкой террасы стоит ступа Амбастале дагоба или «Ступа мангового дерева». Ступу окружали две круговых покрытых деревянными крышами галереи, от которых остались только каменные колонны. Найденные во время реставрации ступы драгоценности хранятся в стоящем по соседству храме.
На вершине скалы видна ослепительно белая статуя Будды. Это — явный новодел. Подниматься к статуе стоит только ради вида сверху на ступу Амбастале дагоба.
Самая большая ступа Михинтале - Махасея Дагоба. К ней ведут ступени, начинающиеся у пруда с цветными карпами. Ступу построили в самом начале Iвека для хранения священных мощей Махинды и одного волоса Будды. К началу реставрационных работ она долгие годы лежала в руинах. Ее пришлось восстанавливать с нуля - с самого основания.
На вершине скалы, стоящей на противоположной стороне террасы, устроили смотровую площадку. Там всегда ветрено. Но о безопасности паломников позаботились и сделали железные перила.
Скала Сигирия или «Львиная гора» имеет высоту всего 377 метров над уровнем моря. Но она привлекает к себе внимание тем, что торчит посреди заросшей густыми джунглями равнины.
В III в. до н.э. на скале поселились буддистские монахи-отшельники. В V в. н. э. на вершине был построен уникальный королевский дворец-крепость царя Кассьяпы. В течение 18 лет здесь находилась столица сингалезского царства, а позднее — буддистский монастырь.
У подножия Сигирии на месте тройного кольца древних оборонительных рвов были созданы древнейшие в Азии Водные сады. Здесь построили купальни, искусственные островки и павильоны. Чуть дальше по направлению к скале создан Террасный парк.
Ступени ведут вверх мимо огромных булыжников, когда-то служивших основаниями для зданий и вырубленных в скале монашеских келий к западному входу во дворец.
Примерно на полпути к вершине в сторону уходит стальная спиральная лестница, привинченная болтами к укрепленным в скале растяжкам. Она ведет к длинной крытой галерее с фресками V в. Уникальность этих фресок состоит не только в их древности, но и в сюжетах. Они имеют не религиозное, а исключительно светское содержание.
На фресках изображены женщины. Знатные особы, вероятнее всего царские жены, держат в руках цветы водяной лилии, а служанки – подносы с цветами. Все, как на подбор, писаные красавицы: правильный овал лица, миндалевидные глаза с широким разрезом, длинные изогнутые брови, чувственные губы, пышные груди, тонкие талии.
Узкая дорожка выводит на широкую каменную платформу. Две гигантские львиные лапы — это все, что осталось от стоявшего здесь в Vвеке каменного льва, символа сингалезской царской династии. Все, кто поднимался на вершину к царскому дворцу, должны были пройти в открытую львиную пасть. Сейчас наверх ведет железная лестница с разделенными полосами для поднимающихся наверх и спускающихся.
Вершина скалы вся была застроена зданиями. Но до наших дней сохранились только фундаменты и бассейн. Однако подняться наверх стоит хотя бы для того, чтобы удобно устроившись неспешно осмотреть окрестности.
Город Полоннарува был основан в III в. н.э. В 368 г. здесь была построена царская резиденция, и город стал «запасной» столицей. Сюда правители сингалезского царства скрывались во время нападений индийцев на Анурадхапуру. Некоторые из царей проводили здесь даже больше времени, чем в основной столице.
В X в. на Цейлон напала армия южно-индийской династии Чола. Анурадхапура была захвачена и сожжена, и Полоннарува стала уже не «запасной», а единственной столицей страны.
Город был окружен высокой прочной стеной и широким рвом. Здесь были огромные здания и храмы, прекрасные парки и искусственные озера, сложная ирригационная система. В древних хрониках Полоннаруву называли «городом четырех ворот», хотя на самом деле их было 14.
В XIIIвеке Полоннаруву забросили. Реставрация началась в середине XX века и неспешно продолжается до сих пор.
Царский дворец находился на территории цитадели, которая была окружена стеной. Он был высотой в семь этажей. Три из камня, а над ними еще четыре — уже из дерева. Во дворце насчитывалось около 1000 комнат.
Окруженная стеной группа руин, лежащих немного севернее дворца, известна как Далада МалуваилиТерраса Зуба Будды. Именно здесь в сакральном центре города, неподалеку от дворца, хранилась самая знаменитая реликвия Шри-Ланки — Зуб Будды.
В юго-восточной части двора стоит Вата-да-ге или «Круглый дом для хранения реликвий». Это одна из наиболее оригинальных по форме средневековых построек Шри-Ланки. На круглой террасе кирпичная стена, украшенная изображениями лотоса и священных гусей, львов и макак, окружает кирпичную ступу с четырьмя фигурами сидящего Будды. Все сооружение было увенчано не сохранившимся до наших дней украшенным изразцами деревянным куполом.
В южном конце прямоугольного двора находится храм Тупорама — единственный храм в Полоннаруве с сохранившейся крышей.
Храм Хата-да-ге сложен в XIIв.из больших тщательно подогнанных друг к дружке каменных плит — благодаря этому он и сохранился лучше, чем многие другие.
Лата-Мандапая — это маленькая ступа с колоннами в виде стеблей лотоса с бутонами наверху, окруженная забором.
Башня Сатмахал Прасада - интересное здание в виде семиярусной квадратной по форме пирамиды и украшенное рельефными фигурами из известняка.
Храм для хранения реликвий - Ата-да-ге в древности имел еще один этаж — деревянный.
Ранкот Вихара - четвертая по величине ступа Шри-Ланки. Ее высота 55 метров, а окружность у основания - 168 метров. Это кирпичное сооружение начали строить в XIIв.по приказу Рупавити, одной из жен царя ПаракрамабахуI. Рядом со ступой был госпиталь. Там во время археологических раскопок нашли древние хирургические инструменты.
Установленная на высокой террасе ступа Кири Вихара или «Молочно-белая ступа» удивляет свой оригинальной формой. Ее купол похож не на правильную полусферу, а на какой-то огромный мыльный пузырь. Такая оригинальная ступа построена по приказу царицы Субхадры — еще одной жены царя ПаракрамабахуI.
Дом образа - Ланкатилака и сейчас поражает своим величием и оригинальностью формы. Это одно из самых больших из сохранившихся до наших дней древних зданий. Стоящий Будда изображен в традиционной позе: правая рука в положении «абхая-мудра», а с согнутой в локте левой руки свисает край одеяния.
Храм Гал Вихара был частью монастырского комплекса. Его фотографии можно увидеть во всех, без исключения, путеводителях, в сотнях журнальных статей и на миллионах открыток. До наших дней сохранились три огромных изображения Будды: стоящий, лежащий и сидящий.
Площадка перед Буддами, на которой нет даже деревьев, посыпана песком. Под палящими лучами солнца разогревается так, что по нему ходит нельзя — только перебегать мелкими перебежками. Или смотреть на Будд со скалы. Она тоже прогревается, но не так сильно. Стоит ли удивляться, что днем здесь почти никого нет. Только к вечеру перед закатом начинают подтягиваться паломники с подношениями.
Лотосовый пруд, диаметром около 8 метров, стоит совершенно пустой. И похоже уже давно.
Полоннарува — один из главный туристических центров Шри-Ланки. Стоит ли удивляться, что уже сейчас сувенирных магазинов здесь больше, чем руин.
Побывать на Шри-Ланке и не увидеть диких слонов? Немыслимо. Самое лучшее место, где это упущение можно исправить — национальный парк Миннерия.
На территории 8890 га среди лесов и густых кустарников водятся слоны, макаки, олени и леопарды. Проще всего увидеть именно слонов. Местность открытая. А слоны — животные крупные. Да и бродят они не только по одиночке, но и стадами. Как, впрочем, и дикие буйволы.
Птиц на озере много. В маленьком лесочке в 50 метрах от берега водохранилища построили высокую бетонную смотровую вышку — для тех, у кого есть мощная оптика, чтобы разглядывать пернатых издалека. Можно подойти и непосредственно к воде. Но совсем уж близко птицы к себе не подпускают.
Статуя Аукана Будда или «Поедающий солнце Будда» вырезана из цельной скалы в V в. Она стояла на территории когда-то существовавшего здесь монастыря. Тип лица этого Будды очень необычен для Шри-Ланки. Сочные губы, прямой и довольно широкий нос, покатый лоб, четко вырезанные линии надбровных дуг. Своеобразно и положение рук. Левая прижата, а правая поднята в жесте одобрения, но почему-то не открытой ладонью к зрителю, как повсюду на Шри-Ланке и в Индии, а наполовину ребром.
Храм Риди Вихара находится к югу от шоссе Курунегала — Дамбулла, в 2 км от городка Ридигама. По легенде, у жившего во II в. царя Дуттхагамани не хватало денег для завершения строительства грандиозной ступы. И тут, на его счастье, в Ридигаме нашли залежи серебра. Его как раз хватило на финансирования достройки ступы.
В пещере, в которой было найдено серебро, сделали пещерный храм. Его называют Риди Вихара или «Серебряный храм». Внутри установили позолоченную статую Будды. Она сохранилась до наших дней. Но фотографировать ее монахи запрещают. Рядом пристроили еще пару пещерных храмов со статуями Будды и изображениями индуистских богов.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Длинные белые пляжи, бирюзовое море, колоритные городки, национальные парки стали — все это стало доступно для туристов сравнительно недавно. Лишь после окончания, длившейся с 1982 по 2009 гг. гражданской войны.
В период с мая по сентябрь в остальных частях Шри-Ланки идут муссонные дожди, а здесь в разгаре сухой сезон.
Песчаный пляж Нилавели, находящийся всего в 14 км к северу от Тринкомали, входит в десятку лучших пляжей острова. Здесь есть все, что нужно для туристов. Пальмовые рощи, речка, дешевые гестхаусы и комфортабельные отелями. Нет только самих туристов. Очень уж далеко сюда добираться от основных туристических центров.
Рядом еще один пляж. Еще более тихий и пустой. Песчаный пляж Уппувели выбирают любители экономного и спокойного отдыха. Шум волн, шелест ветра в пальмовых листьях и явственные следы недавно закончившейся гражданской войны.
Рыбацкий поселок Аругам Бэй лежит в южной части восточного побережья острова. Его еще в середине прошлого века открыли серферы. Но во время гражданской войны попасть сюда было нереально. Ореол недоступности добавлял этому месту особую «ценность».
Когда война закончилась, и Аругам Бэй стал легко доступен, многие оказались разочарованными. И сейчас туристов здесь в разы меньше, чем построенных для них гостиниц. Местным жителям приходится заниматься своим традиционным промыслом.

НАГОРЬЕ

Шри-Ланка — тропическая страна. Поначалу это радует. Палящее декабрьское солнце, ласковые волны океана, под которыми можно нежиться до бесконечности. Тепло — и днем, и ночью. И не просто тепло, а жарко. А иногда и очень. К счастью спрятаться от жары можно. И не только в номере с кондиционером.
В центре острова лежит высокогорный район, в котором всегда царит вечная весна. Но ехать сюда стоит не только за прохладой. В горах нас ждут горные виды — один прекраснее другого, водопады и гордость Цейлона — чайные плантации.
Ланкийская железная дорога рассчитана на местных жителей, у которых мало денег, но много времени. Поезда ходят медленно - значительно медленнее, чем автомобили и автобусы. На многих участках стоят знаки ограничения скорости 10-15 км/час. На большинстве направлений проходит всего по два-три поезда в день. Да и они часто опаздывают. Рассматривать поезда как вид транспорта не стоит.
Для туристов - это скорее аттракцион. Прекрасная возможность насладиться открывающимися из окон пейзажами.
Первые рельсы на Шри-Ланке начали укладывать при англичанах в 1864 году. Сейчас на острове действует 9 линий, радиально расходящихся от Коломбо. Для путешественников интерес представляет только одна из них, которая проходит по нагорью. Стоимость проезда зависит от расстояния. На Шри-Ланке используется вполне привычная по нашим электричкам система зон.
Билеты ни при посадке, ни во время движения не проверяют, но при выходе со станции назначения их нужно сдавать контролеру.
Хапутале - городок, преимущественно с тамильским и мусульманским населением, протянулся вдоль горного хребта на высоте около 1580 м. Здесь еще сохранились построенные англичанами особняки и церкви. Но самое главное, ради чего сюда и приезжают туристы, это чайные плантации. Они окружают городок со всех сторон.
Именно в Хапутале и находится настоящая родина цейлонского чая. Здесь были высажены самые первые чайные кусты. Они до сих пор плодоносят. А построенные англичанами чайные фабрики продолжают работать.
Прекрасная возможность посетить чайные плантации, расположенные к западу от Хапутале — это пройти около 10 километров пешком по асфальтированной, но мало проезжей дороге до станции Игалгашинна.
На чайной плантации Блэквудв 1888 году были высажены первые на территории Цейлона чайные кусты. И они до сих пор растут. Их только время от времени прореживают и обрезают.
Чайная фабрика Гленанор построена в 1892 году. Но по-прежнему в рабочем состоянии.
Все жители окрестных деревень работают на чайные компании — на плантациях или на фабриках. Этим же компаниям принадлежат школы и индуистские храмы. И даже все дома в деревнях — не частные, и не государственные, а собственность богатых чайных компаний. Чаеводы получают стабильную зарплату, пособия, бесплатное лечение и обучение детей в школах. Полный социализм. Фермеры, которые еле-еле сводят концы с концами и думают, как бы расплатиться с кредитами, им страшно завидуют. А ведь местные сингалы не хотели идти работать на чайные плантации. И англичане завозили из Индии тамилов.
Конфликт между коренными сингалами и приезжими тамилами и вылился в 80-х годах прошлого века в кровопролитную войну, в которой погибло свыше 25 тысяч человек.
От железнодорожной станции Охиа начинается дорога, ведущая к входу в национальный парк Хортон Плейнс.
Дорога асфальтированная. Транспорта на ней не почти нет. А виды замечательные. Лес, озера, горы и гигантские рододендроны.
От входа в парк до центрального офиса остается еще четыре километра. Дорога здесь уже пологая и проходит по открытому месту. Справа и слева тянутся поля, а вдалеке видны горы и леса.
Большая часть лежащего на высоте свыше 2 тыс. метров плато покрыта травой. И только изредка на вершинах холмов и в распадках попадаются маленькие участки леса.
От центрального офиса парка начинается тропа к Краю Земли. Маршрут круговой — его можно обходить как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.
Широкая, хорошо ухоженная тропа идет через густые заросли — ни вправо, ни влево свернуть невозможно в принципе.
Вначале выходим к «Малому краю Земли». С него видны далеко внизу кроны деревьев. И то, если повезет и не будет облаков. Надолго здесь задерживаться не стоит.
Еще около трех километров и перед нами настоящий «Край Земли». Здесь горное плато неожиданно обрывается вниз на 884 метра. Открывается вид на южную часть острова. В ясные дни можно увидеть даже побережье.
За «Краем Земли» тропа поворачивает в сторону водопада Бейкер Фоллс, названого в честь некоего Самуэля Бейкера.
Чтобы увидеть маленький, но очень живописный водопад, придется спускаться вниз по крутому склону, а затем карабкаться наверх назад на тропу.
От водопада начинается путь назад к входу. На весь маршрут требуется не меньше 3 часов. Даже если нигде надолго не задерживаться.
Среди 24 видов живущих на территории парка животных есть леопарды, лоси, несколько видов оленей, дикие кабаны, зайцы, белки, дикобразы. Но чаще всего встречаются олени. За ними не нужно гоняться по густым кустам. Они сами выходят пообщаться с людьми.
Высокогорный курорт Нувара-Элия — чайная столица страны. Всего в 3.5 километрах от города находится плантация Педро, основанная в 1885 году. На ней до сих пор трудится около тысячи человек. Живут они неподалеку от фабрики в поселке чаеводов.
По фабрике проводятся 30-минутные экскурсии. Показывают все производственные помещения, подробно объясняют процесс изготовления чая. Но механизмы и работников фотографировать категорически запрещено.
Зато никто не запрещает фотографировать со всех ракурсов здание фабрики снаружи, а также свободно гулять по территории плантации, раскинувшейся на пологих холмах.
С противоположной стороны от Нувара-Элия также есть несколько чайных плантаций, на которые не только пускают, но и активно зазывают туристов.
Чайная плантация фабрика Маквудснаходится в 20 км к северу от Нувара-Элия по направлению к Канди. В кафе при сувенирном магазинчике можно выпить свежеприготовленный и прекрасно заваренный чай с пирожными. И с видом на ущелье, все склоны которого заняты чайными кустами.
Маквудс — самая высокогорная чайная плантация Шри-Ланки. И одна из самых живописных.
В горной части Шри-Ланке есть много водопадов. Но район Нувара-Элия - рекордсмен по их количеству на единицу площади.
Водопад Рамбода находится в 24км от Нувара-Элия рядом с дорогой на Канди. С каменистого плато, лежащего на высоте 945 метров над уровнем моря, стекает река Панна Ойя. Она и создает живописный водопад, высотой 109 метров.
Рамбода - всего лишь 11-й по высоте водопад острова. Но один из самых живописных. Рядом с ним есть еще несколько водопадов поменьше.
Ботанический сад Перадения относится к числу десяти самых популярных туристических достопримечательностей Шри-Ланки.
В парке, принадлежавшем царю Канди, в 1821 году основали крупнейший ботанический сад острова Цейлон. Он занимает около 60 га и с трех сторон окружен излучиной реки Махавели Ганга.
От главного входа начинается центральная аллея. От нее вправо и влево расходятся боковые дорожки. В самом центре парка есть искусственное озеро и огромная лужайка.
В парке собрано около 45 тысяч видов растений тропического и экваториального поясов. Среди деревьев есть как экзотические, так и «исторические» экземпляры. Например, огромное железное дерево, посаженное в 1891 г. наследником российского престола, будущим российским императором Николаем II и сарака желтая, посаженная Юрием Гагариным.
Парк разбит на несколько частей: Зона Орхидей, Зона комнатных растений , Пальмовая роща, Сосновая аллея, Японский сад, Сад специй и другие.
Сюда лучше приезжать в самый разгар дня — под тенистыми деревьями легко спрятаться от палящих лучей солнца.
Столица горной Шри-Ланки лежит на высоте 465 м. над уровнем моря в самом центре острова среди покрытых густой растительностью холмов. Название города происходит от сингальского «Кандерата» - горы. Но местные жители часто называют его Маха Нувара - Великий город или просто Нувара - город.
В храме Далада Малигава всегда много молящихся и туристов. Здесь хранится самая ценная реликвия страны — Зуб Будды. По легенде в 543 г. до н.э. один из учеников выкрал его с погребального костра. На Шри-Ланку зуб попал в 371 году — через девять веков после ухода Будды в Нирвану. В 1283 г. индийцы выкрали ценную реликвию и увезли в Индию, но сингалы смогли вернуть ее назад. В конце XVI в. зуб украли португальские монахи-иезуиты. Они увезли его в Гоа и там торжественно сожгли. Но ланкийские монахи по сей день утверждают, что это был не настоящий Зуб, а его копия. «Подлинник» им тогда удалось спрятать. Так ли это на самом деле? И принадлежал ли Будде даже сам привезенный на остров из Индии зуб? Неизвестно. Проверить это невозможно. Остается только верить. Или не верить.
В 1998 году боевики из тамильский организации «Тигры освобождения» взорвали припаркованный у входа в храм заминированный грузовик. Больше всего от взрыва пострадала восьмиугольная башня Питтириппува. Но она уже полностью восстановлена.
В центре окруженного со всех сторон зданиями двора Барабанщиков стоит богато украшенный двухэтажный храм. По деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж и видим длинную очередь из желающих возложить к «Зубу Будды» купленные у входа цветки лотоса. Попасть в комнату, в которой хранится реликвия. нельзя. Можно лишь мельком заглянуть в нее через открытую дверь. А снимать строго запрещено.
Среди окружающих Храм Зуба старинных зданий выделяется Старый Царский дворец - массивное здание из белого песчаника за зубчатой оградой. В нем были покои царя, его наложниц и принцесс, зал для аудиенций и арсенал. А сейчас это Национальный музей.
В Канди заканчивается путешествие по Шри-Ланке. А проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые поездки по безвизовым для россиян странам.

Центральная Америка - 1. Эра Пятого Солнца

ЧЕРНОГОРИЯ: Приморская Горная Тропа

ТУРЦИЯ: Тропа Святого Павла

Вокруг света без виз

Центральная Америка без виз